Прогулки по Ладожскому озеру

Дорогие читатели!
Рад представить на Ваш суд свою многолетнюю работу, посвященную родному краю. В данном альбоме собраны фотографии моих походов по Ладожскому озеру, а так же отдельной главой выделен город Сортавала с его памятниками архитектуры и их историей.
Основной идеей создания данной фотокниги является прямой рассказ о достопримечательностях и красотах нашего края. Мне бы хотелось, чтобы вы, изучая эту книгу и просматривая фотографии, прониклись теми чувствами, которые переполняют меня, когда я остаюсь один-на-один с величием местной природы. Существует множество альбомов и книг, посвященных отдельно городу и отдельно Ладоге. Моей задачей было объединить этих два повествования. Показать все немного с другого ракурса, в другом свете. Надеюсь вас не сильно расстроит моя непрофессиональная манера изложения, но в каждом рассказе, в каждой фотографии я старался передать не сухую информацию, а действительно что-то интересное и необычное на мой взгляд.
Желаю вам приятного просмотра и ознакомления.

Книга распродана. На этой странице вы можете ознакомится с ней полностью. Текст оставлен без изменений, некоторые фотографии изменены на более поздние.

Ладожское озеро. Морозова поселок
Бухта поселка имени Морозова

Итак, наше путешествие начинается. Мы отправляемся из маленькой бухточки поселка имени Морозова и отправляемся на самый север Ладожского озера, в район города Сортавала. Наш путь пролегает по западной стороне озера. Мы проедем о. Коневец, г. Приозерск, Валаамский архипелаг. Каждое из этих мест заслуживает отдельной книги и отдельного путешествия. Кстати, написано про эти места достаточно много. 70 процентов путешествующих по Ладожскому озеру из Санкт-Петербурга заканчивают своё знакомство с Ладогой на острове Валаам. Поэтому наша основная цель – красоты Ладожских шхер, памятники архитектуры г. Сортавала, пейзажи Рускеальских мраморных озер, ну и конечно, красота “белых ночей”. Кстати, поэтому стартовать в подобные путешествия лучше всего в последнюю неделю июня – первую неделю июля. Это самый спокойный, красивый и теплый период. Но, в любом случае, нужно быть готовым к различного рода неожиданностям. Ладога не прощает небрежного отношения к себе и про Ладожских Богов забывать не надо, хотите верить в них или нет, но если Вы им чем-то не угодите – хорошей дороги не будет. Ладога – это единый живой организм. Она таит в себе огромное количество загадок, много в ней необъяснимого, мистического. Начиная с собственного названия. Нево, Альдога и т.д., почему именно Ладога можно только спросить у викингов. Оно же самое крупное озеро в Европе. С севера на юг протяженность более 200 км, а с запада на восток более 120 км. Наибольшая глубина 233 м. Интересно отметить, что на юге озера очень мелко, а в его северной части очень глубоко, поэтому при “северном” шторме в южной части Ладоги происходит “мясорубка”. Из-за резкого перепада глубин, волна как бы ломается и загребает под себя все, что попадается на пути. Ну, а при южном ветре на севере, помимо больших волн, есть еще возможность разбиться о неприступные скалы. Так что лучше в шторм не попадать, ну, а если не повезло, то спокойно переждать в ближайшей бухточке.

Ладожское озеро. Морозова поселок
Старые лодочки

Ладожское озеро. Маяк. Моторное. Мустаниеми
Маяк мыса Мустаниеми

Через некоторое время на нашем пути возникает остров. Это Коневец. Называется так в честь конь – камня, языческого места поклонения корелов и финнов, приносивших ежегодно в жертву коня. Да и сам валун напоминает морду лошади. Этот остров – яркий представитель уживания на одном острове созидателей (монахов) и разрушителей (военных). На севере острова разрушенная база, затопленные радиоактивные корабли, а на юге – Монастырь. Те, кто хочет посмотреть на Монастырь, делают как я, пропускают его справа, если движение из Санкт- Петербурга в сторону Приозерска. Теперь небольшая справка о Монастыре, который был основан в конце 14 века преподобным Арсением Коневским из Новгорода Великого. В 1398 году была заложена церковь во имя Рождества Богородицы, располагавшаяся на берегу Ладоги. Однако, уже в 1421 году, из-за наводнения, Арсений переносит монастырь на более высокое место, где он находится и по сей день. Дважды, в 1577 и 1610 годах, шведы захватывали остров. После разорения в 1610 году, остров Коневец до окончания Северной войны, находился под шведским владычеством, собор был практически разрушен. Сохранившиеся сегодня постройки были возведены, в основном, в 19 и начале 20 века. На эту пору и приходится самый расцвет монастыря. Сюда приезжали император Александр 2-й с семьей и свитой, писатели Лесков, А. Дюма, Ф. Тютчев и Немирович-Данченко. Во время переворота 1917 года монастырь не пострадал, так как оказался на территории, получившей независимость Финляндии. Перед Советско-Финской войной на острове разместились штаб (в каменной гостинице) и две батареи береговой артиллерии финской армии. С началом войны часть утвари была вывезена, но большая часть осталась – иконостасы и колокола всех церквей, кроме звонов Казанского скита. В 1941 году, когда остров опять стал принадлежать Финляндии, часть иноков вновь прибыла на остров, пытаясь возродить монашескую жизнь. Все храмы, кроме Никольского, к тому времени были полностью разорены. 19 августа 1944 года последние из братии навсегда покинули остров, отошедший к Советскому Союзу. После периода скитаний 32 коневских инока обосновались в усадьбе Хнекка коммуны Кейтеле, где монастырь просуществовал до 1956 года. 31 августа 1956 года девять, оставшихся в живых монахов, переехали в Ново-Валаамский монастырь в Папинниеми, взяв с собой чудотворную Коневскую икону. Сейчас Монастырь ожил, благодаря притоку верующих и просто туристов.

Ладожское озеро. Остров Коневец
Остров Коневец

Буквально в 20 минутах от острова Коневец расположен город Приозерск (он же Корела, он же Кёксхольм, он же Кякисалми). Первое письменное упоминание датируется 1295 годом, в связи с нападением шведов на русское поселение – крепость. В шведской хронике этот пункт называется Кексгольмом, а русской – Корелой. В 1310 году построили на Узерве – Вуоксе капитальную крепость, разрушив старую. Через Корелу проходил «запасной» маршрут великого водного торгового пути «из варяг в греки». Через Вуоксу можно было попасть в Финский залив и в центральную Финляндию. Осенью 1580 года Корела была взята шведскими войсками. Весь Корельский уезд оказался под властью Швеции до 1595 года, когда он был возвращён России по Тявзинскому договору. С августа 1610 года по февраль 1611 года Корела выдержала осаду шведских войск, но после заключённого в 1617 году Столбовского мира, Корела с уездом была уступлена Швеции. С 1634 года город – столица Кексгольмского графства в составе Швеции. Затем 8 сентября 1710 года во время Северной войны Кексгольмская крепость была взята русскими войсками. С 18 века крепость поменяла назначение и стала выполнять роль тюрьмы. С 1809 года в составе Великого княжества Финляндского. 31 декабря 1917 года Совет Народных Комиссаров под председательством В. И. Ленина принял решение о независимости Финляндии. В 1920 году территория отошла Финляндии. После окончания «Северной войны» 12 марта 1940 года город был передан Советскому Союзу. Во время Второй Мировой войны территория опять стала финской, а по окончании войны – снова советской. Теперь – это город Приозерск Ленинградской области и здесь мы сделаем дозаправку, встретим рассвет и отправимся дальше. С этого момента можно считать, что мы попадаем в историю Ладожских шхер.

Приозерск
Крепость Корела. Приозерск

Ладожское озеро. Район Приозерска
Рассвет у Приозерска

Ладожское озеро. Район Приозерска
Рассвет у Приозерска

Направляясь из Приозерска в сторону шхер по западной стороне, мы достигли одного из островов, которые могут поведать много интересного о том, что происходило на Ладоге. Эти острова, они как старожилы, которые рассказывают встречным путникам историю своей жизни. Вот, например, остров Рахмансаари. Один из островов великой Ладоги, боги которой так любят забирать человеческие жизни как в мирное время, ну и особенно, в военные дни. Этот остров поведал нам о том, что в сентябре 1941 года, с 7 по 10 числа, здесь велись ожесточенные бои. Финские офицеры не раз предлагали советским морякам сдаться, но они дрались до последнего патрона. Погибшим морякам крест поставили сами финны. Что случилось с памятником в наши дни, рассказывать не хочется. Но огромное спасибо нашим патриотическим клубам, если бы не они, рассказывать было бы не о чем. Вообще, 1941 год, сентябрь месяц, числа 7, 10 и, особенно, 17 были одними из самых кровавых в современной истории Ладоги. 17 сентября 1941 года, на Ладожском озере случилась трагедия, которая, мне кажется, нисколько не уступает голливудским «блокбастерам», а по накалу страстей, мужественности поведения людей, обстоятельствам, приведшим к гибели около 1100 человек, на порядок выше. Итак, для тех, кто не помнит историю, напомню, что речь идет о Второй Мировой Войне. Блокированный немецко-фашистскими войсками Ленинград, борется за жизнь и единственной спасительной ниточкой является «Дорога Жизни» Ладожского озера, зимой – ледовая, а пока, как обычно, водная. Прогноз погоды на этот день ничего плохого не предвещал. Баржа №752, предназначенная для перевозки скота, готовилась с помощью буксира «Орел» из пункта Осиновецкий маяк, перевезти 1200 курсантов, офицеров и членов их семей, в пункт Новая Ладога, на «Большую землю». На озере штиль, но те, кто знает про это озеро не понаслышке, понимает, что в это время с 31 августа и вплоть до становления льда, штиль в течение короткого промежутка времени может превратиться в бушующий Ад. Случилось именно так, через некоторое время после отплытия поднялся ветер, начало штормить. Ночь, набирающая мощь стихия, холодная вода, треснувшая и набирающая воду баржа. Кто знал, что это только начало…

Ладожское озеро. Остров Рахмансаари
Остров Рахмансаари. Баржа

Ладожское озеро. Остров Рахмансаари
Остров Рахмансаари. Ладожский космос

Дальше – хуже. Так как вода практически затопила внутренние помещения, люди были вынуждены спасаться, выйдя на палубу. Но там – спасения нет. Огромные волны непонятной формы слизывают людей целыми группами и уносят кровавую дань Ладожским Богам. Всё против людей, здесь явно не обошлось без мистики. Такие стечения обстоятельств бывают не просто редкими, а практически невозможными. На сигнал бедствия прибывают не спасатели, а убийцы с фашистскими крестами, бомбардируя и расстреливая уцелевших. Все это время буксир «Орел» и его героическая команда, во главе с капитаном Иваном Дмитриевичем Ерофеевым, делает все, что бы вырвать из когтей озверевшей воды хоть кого-нибудь. На борту нет ничего, что бы могло спасти людей, ни лодок, ни шлюпок, абсолютно ничего. А что можно ожидать от баржи, предназначенной для перевозки скота? Половина судов, затопленных во время Великой Отечественной Войны в Ладожском озере, не погибли в бою, а просто были угроблены по совершенно другим причинам. Хотите узнать по каким, поройтесь в архивах. А теперь, с Вашего позволения, я продолжу историю о барже №752, на которой все еще борются со смертью сотни человеческих жизней. Итак, спасения в виде плавсредств – нет, конлодка «Селемджа» проходит мимо, фашисты господствуют в небе, вода принимает всех в свои смертельные объятия. Некоторые не выдерживают, но не паникуют, просто кончают с собой. Один лейтенант ушел всей своей семьёй, сначала выстрелив в дочь, затем избавил от мучений жену и завершив собой. Много страшных вещей происходило в те часы. Но самое ужасное произошло, когда мужчины, отцы, братья, мужья, сослуживцы, пытающиеся спасти самое дорогое для них – детей и женщин в шкиперской рубке, где было более безопасно, по их мнению, наблюдали, как её сорвало бешеной волной. Со слов Владимира Солонцова, который находился непосредственно на рубке, она затонула за минуту...

Ладожское озеро. Остров Рахмансаари
Остров Рахмансаари. На борту баржи

Ладожское озеро. Остров Рахмансаари
Рассвет

С этой историей Вы можете ознакомиться в Интернете. Конечно, в разных описаниях, у разных людей усматриваются разные цифры. Начиная, с номера баржи №725 и 752, количество потерь и уцелевших. В официальных документах – номер баржи 752, спасенных с буксира «Орел» – 160 человек, с конлодки «Селемджа» – 24 человека, а сколько было размещено на барже, никто не знает, от 1200 до 1500 человек. Считайте сами. По поводу, конлодки «Селемджа» тоже не все ясно, есть сведения, что они уже под страхом расстрела начали спасать людей, есть сведения, что эта конлодка героически отбивала все удары немецкой авиации и вела, не только эту баржу в этот злополучный день. Но о ней мы ещё поговорим. Известно точно только одно, истерии, массовой паники – не было. Люди вели себя мужественно, многие героически. Конечно, были исключения, но только лишь, подтверждающие правила. Ладога всех приняла и рассудила.

Ладожское озеро. Остров Рахмансаари
Ладожские горизонты

Сейчас мы направляемся на остров Пуутсаари, посетим его церковь, не мешая местным «аборигенам», изучим, что находится рядом с этим красивым островом. В действительности, отсюда мы и начнем изучение северных шхер Ладожского озера. Почему именно отсюда? Причины три, во-первых, здесь прошло моё летнее детство, во-вторых, здесь действительно очень красиво, а в-третьих, это место равноудалено от города Сортавала и острова Валаам. Зачем это нам? Этот альбом не о Валааме, но если мы не заедем туда, перед тем как пойдем в город Сортавала, будет обидно. Те, кто спросит, а почему не сразу на Валаам, не читали предыдущих страниц. Ладога может оставить Вас там на все каникулы. Собственно, когда мы с Вами проезжали остров Коневец, мы попали на бывшую территорию Финляндии. Погранпостов и таможенного контроля нет, и это радует, иначе потеряли бы пару часов. Да это уже давно не Финляндия, но как Вы уже заметили, названия все финские. Поэтому, пока мы едем, я познакомлю Вас с некоторой топонимикой местных названий. Не знаю, каково слышать финнам наши названия городов, рек, гор, озер, проливов, островов и т.д., но некоторые финские названия на слух достаточно веселые: Хааппалампи, Курккиёки, Сиикасаари, Янисъярви, Мянтюниеми.

vaara-гора; vuori-скала, гора; maki-холм; joki-река; jarvi-озеро; lampi-ламбушка; korppi-ворон; kurki-журавль; hirvi-лось; korpi,salo-дремучий лес; koski-водопад; kyla-деревня; lahti-залив; linna-крепость; luoto-отмель(луда); maa-земля; kivi-камень; musta-чёрный; niemi-мыс; pieni-малый; suuri-большой; pitka-длинный; pohja-дно, север; ranta-берег; salmi-залив, бухта; saari-остров; selka-хребет; suo-болото; honka-сосна;

Ладожское озеро. Шхеры
Ладожские шхеры

На горизонте остался Валаамский архипелаг, мы подходим к шхерам. Поистине Божественные места, они как легендарные русалки, отвлекающие путников от их конечной цели, как бы приглашают – остановись, отдохни, выспись, любуйся нами и забудь про свои проблемы, невзгоды, стрессы, работу... Если честно, то эти места Господь создал, именно, для отдыха измученных людских душ. Когда едешь несколько часов с работающим двигателем, практически без остановок и, прибывая вот в такое райское место, выключив все, что может шуметь и мешать воссоединиться с природой и получить истинное блаженство. Через некоторое время в ушах появляется гул, который еще некоторое время мешает полностью расслабиться. Это гул цивилизации, который первозданная природа выдавливает из Вашего бренного и грешного тела и вдруг наступает тишина, она полностью поглощает Вас, и тогда Вы каждой своей клеточкой осознаёте – вот оно счастье...

Ладожское озеро. Пролив Пуутсааренсалми
Пролив Пуутсааренсалми

Ладожское озеро. Остров Пуутсаари
Остров Пуутсаари

Ладожское озеро. Пролив Пуутсааренсалми
Отсутствие горизонта

Мы прибыли на остров Пуутсаари. Великолепнейшие виды. При хорошей погоде прекрасно видны кресты Валаамского монастыря. Именно, на этом острове, одном из немногих добывали красивейший серый гранит для Санкт-Петербурга. Как только не переводят наименование острова. «Серый», «дровяной». Вы уже знаете, что «саари» – это остров. «Пуу»- переводится как дерево, буква «т» говорит о множественном числе, вот и все. Много деревьев на этом острове и это не удивительно. Своей историей остров обязан Сергиевскому скиту, а затем, и монастырю. Скит был приобретен в правление игумена Дамаскина (Кононова) в 1866 году в числе других островов Северного Приладожья как древняя монастырская собственность и местность, освященная иноческими подвигами. Финские власти возбудили судебное дело о расторжении сделки, опираясь на финские законы, по которым монастырям приобретать землю на территории Финляндии, было запрещено. Судебные разбирательства длились до 1869 года, когда в дело вмешался сам император Александр 2-й. Так как он был правителем Великого княжества Финляндского, то, разумеется, имел право владеть финскими землями. Он приобрел остров на свое имя и, затем, передал его Валаамскому монастырю. В 1878 году был утвержден за Валаамским монастырем в вечное владение. С переходом в собственность монастырь получил название “Сергиевский” в честь преподобного Сергия – Валаамского чудотворца. Строительство скита осуществлялось трудами монастырской братии в правление игумена Гавриила (Гаврилова). Каменная церковь с колокольней построена по проекту архитектора В.И. Баранкеева из красного кирпича монастырского производства на гранитном основании, камень для которого добывали в ломках на самом острове. О самом монастыре мы поговорим на следующей странице. Хотелось бы еще отметить – остров, он обладает целебными свойствами, положительной энергетикой. Приезжайте и убедитесь сами, но, ради Бога, без вандализма и дикостей, это святое место.

Ладожское озеро. Остров Пуутсаари
Остров Пуутсаари

Ладожское озеро. Остров Пуутсаари. Поклонный Крест
Остров Пуутсаари. Поклонный Крест

Ладожское озеро. Остров Пуутсаари. Сергиевский монастырь
Остров Пуутсаари. Сергиевский монастырь

Сергиевский монастырь. Вот, что рассказывает краткая справка официального сайта Валаамского монастыря от 29 мая 2002 года. «25 июля 1896 года – начало строительства, и 18 июля 1899 года храм был уже освящен Высокопреосвященным Николаем, епископом Финляндским и Выборгским. Храм вмещал 150 человек. Стены были расписаны живописью воско-клеевыми красками. Церковная утварь, храмовые иконы и резной вызолоченный иконостас были выполнены трудами Валаамской братии. В настоящее время ничего не сохранилось. На берегу залива был выстроен деревянный келейный корпус с хозяйственными службами, рассчитанный на проживание 15 человек. В настоящее время не сохранился. Были также разрушены скитская пристань, построенная в заливе, служившая естественной гаванью для судов, и завод для щепания кровельной дранки. Насельниками скита был заложен небольшой фруктовый сад из 10-15 деревьев и плодовых кустарников, огород. Были расчищены сенокосные луга, разработана земля под пашню. В настоящее время все заросло, пашни и сенокосные луга требуют мелиорации. Насельники скита с наемными рабочими добывали на острове Пуутсаари серый гранит, который использовался в постройке Воскресенского скита в Никоновской бухте, а также при возведении церквей и сооружений Петербурга. В настоящее время каменоломни заброшены. В 30-ые года прошлого века скит пустовал. На острове косили сено для нужд монастыря. После Второй мировой войны разрушение церкви продолжалось, ровно, как и загрязнение уникальной природной среды острова. Остров и скит стали жертвами многочисленных набегов современных вандалов из числа диких туристов и местных браконьеров. Когда я был там последний раз в июне 2009  года, много что изменилось. Там привели все в порядок, оградились колючкой. Восстановили и Монастырь. Встретили недружелюбно, но это и понятно.

Ладожское озеро. Седые скалы
Седые скалы

Ладожское озеро. Среди скал
Среди скал

Итак, что же такое шхеры и откуда они, собственно, взялись. Шхеры – скалистые (в основном гранитные) острова, разделённые узкими проливами и заливами вблизи сложно расчленённых берегов морей и озёр в области древнего материкового оледенения. Около 30 тысяч лет на этих территориях находился ледник. Высота ледника составляла 2-2,5 километра над огромными горами, высоты которых достигали 15 километров. Давление составляло около 2 тысяч тонн на один квадратный метр! 10 тысяч лет назад ледник растаял, оставив чистейшие воды Ладоги, Онеги, Саймы и ещё тысяч озер. Горы значительно поистерлись, оставив нам красивейшую природу. Ладожские шхеры – это Норвежские фьорды в миниатюре. Я бывал в Норвежских фьордах, там очень красиво, но все какое-то большое, давит. Вся эта красота надоела за неделю и перестала удивлять. А в Ладожских шхерах не менее красиво, но гораздо более, уютно. Для меня, это сравнимо, как Манхеттен (Нью-Йорк) и Гамла-Стан (Стокгольм). Вернемся к красотам Ладожских шхер. Все эти места очень интересны в плане отдыха как на один день, так и на длительный период. Вариантов размещения – множество. Все зависит от пожеланий «клиента». Кому нужен вид на «открытую» Ладогу, кому нужно умиротворение в закрытой бухточке, кому просто необходим песочек. Кто приехал порыбачить, кто собирать ягоды, кто охотиться, кто-то хочет искупаться в теплой водичке. Насчет теплой водички – не шутка. Перепад температур в «открытой» Ладоге и в закрытых бухточках может достигать 15 градусов. Скоро мы окажемся в заливе Мёклахти, что-то вроде шумного залива, мы же (сортавальцы) называем его 26 километром. Так вот, в начале его температура может быть 15 градусов, а в конце 28. Так что, плавать на севере Ладожского озера могут не только «моржи», но и простые граждане, избалованные различными «турциями»...

Ладожское озеро. Вечерняя тишина
Вечерняя тишина

Один мой знакомый сказал, что Карелия – это вода, скалы, а на скалах – растут деревья. Давайте попробуем дополнить этот образ и понять, чем же так сильно воздействуют эти места на человеческую душу. Чистейшая вода и воздух. Рисунки, созданные самой природой, высеченные в скалах. Незабываемые очертания и постоянная смена «декораций» неба, отражающегося в воде, легкого дуновения или порыва ветра. Дополним к этому осознание «дикости» этих мест и, конечно же, невероятные «спектакли» цвета в «белые ночи». Закаты, плавно перетекающие в рассвет. Игры теней на воде. Тишина и спокойствие вечности. А если нарушить эту тишину криком счастья, то соседние берега присоединяться к Вам и будут передавать Вашу радость все дальше и дальше плавно затихающим эхом. Говорят, что человек может долгое время неосознанно смотреть на воду и огонь. Закатами Ладожских шхер можно любоваться вечно, умиротворяя свою душу, оставляя свои стрессы великим силам природы. Тихо засыпая под одинокий ночной крик чайки, и просыпаясь под невероятный шум утренней птичьей переклички. Долго не вылезая из палатки, вспоминая, что же было сном, а что явью...

Ладожское озеро. На ночь глядя
На ночь глядя

Продолжим наше путешествие. Пока мы катаемся по окрестностям, выбирая место для более-менее длительной стоянки, изучая различные загубины, старые финские маяки, памятники и т.д. хочу рассказать Вам о загадочных явлениях, происходящих на Ладожском озере. Я изучал множество материалов по этой теме. Сам был неоднократным свидетелем, а точнее слушателем «барантиды» (подводный гул, напоминающий раскаты грома, сопровождающийся бурлением воды, необъяснимыми туманами или яркими вспышками). Причем, все это происходит в ясную погоду. Видел огромный огненный шар, сначала зависший над лесом, недалеко от нашей стоянки. Можно было спутать его с огромной и очень красной луной, но, во-первых, луна уже была на небе, находилась неподалеку и светила нормальным «лунным» светом, а во-вторых, эта «луна» меняла размеры, двигаясь. Я был тогда ещё ребенком, родители сказали, что это шаровая молния, и я на этом успокоился, да и «луна» быстро удалилась. Только теперь, когда уже так много людей видели эти шары, их «повадки», что они вытворяют в небе над Ладогой, я очень пожалел, что послушал родителей, а не пошел посмотреть поближе. И, если Вы думаете, что это детские фантазии, то может быть поверите сотруднику Карельского филиала Академии наук РФ А.П. Новопольскому. Вот, что он рассказывает. «Сначала я увидел “падающую звезду”, которую, естественно, он принял за метеорит. Однако “метеорит” не упал, а остановился, а потом начал двигаться в направлении на наблюдателя, быстро увеличиваясь в размерах и приняв вид тела, напоминавшего дирижабль с четко очерченными контурами. Тело имело шести или восьмигранную форму, было вытянуто и ограничено спереди и сзади ярко светящимися пятнами... причем грани напоминали освещенные изнутри окна.» Тело двигалось на высоте 300-500 метров, имело диаметр 12-15 метров. Приближение тела вызвало у наблюдателя чувство тревоги и паники, он сказал: «Было жутко..

Ладожское озеро. Ночной свет
Ночной свет

«... я пригнулся к земле. Длина тела была около ста метров. При подходе тела к наблюдателю из кормовой части вылетел ярко светящийся белый шар и пошел на север, перпендикулярно направлению движения "дирижабля", который двигался с запада на восток. Шар вначале двигался горизонтально, а затем спустился за лесом и достиг земли. Приземление шара вызвало появление яркого зарева, на фоне которого хорошо был виден лес». И таких историй огромное количество. А что же такое «барантида»? Вот выдержки из публикации А.А. Никонова (доктора геолого-минералогических наук) и Б.А. Ассиновской (кандидата физико- математических наук) в журнале «Природа», 1998, №5.

Наблюдения монахов. В далеком 1914 г. в Главную физическую обсерваторию в Петербурге пришло письмо, подписанное делопроизводителем Валаамского монастыря иеромонахом Поликарпом. Вот что он пишет: «...за истекшия пять лет у нас наблюдается следующее явление: в юго-западной и западной сторонах Ладожского озера слышатся иногда подземные звуки, имеющие сходство с отдаленными пушечными выстрелами. Этот подземный гул бывает разной степени: иное время он бывает, слышен вдали, в озере, как бы исходя из водной пучины, в редких случаях гул этот слышится явственно, раздаваясь под землею и по большей части с западной части Валаама. В последнем случае случайно приходилось наблюдать, что подземный гул, слышанный на острове, сопровождался едва уловимым сотрясением земли. ... 28 минувшего сентября и 9 сего октября подземный гул, слышанный в западной части острова Валаама, сопровождался чуть заметным содроганием почвы. Как отражается этот подземный шум на водной поверхности Ладожского озера и вызывает ли на поверхности воды волнение, этого не приходилось наблюдать по той причине, что Ладожское озеро редко бывает в спокойном состоянии...»

Ладожское озеро. Спокойная Ладога
Спокойная Ладога

Проводилось много исследований загадочных «барантид». Ученые склоняются к выводам о сейсмоактивности данных мест, а писатели просто рассказывают то, что увидели, но выводы предоставляют делать читателям. В 1858 г. на озере побывал знаменитый французский писатель Александр Дюма. Вот, что он наблюдал в конце июня того года. Судно шло от о. Коневец к северу: «...все заволоклось таким туманом, что друг друга было не разглядеть... В гуще тумана гремел гром, и озеро забурлило, словно вода в котле... Казалось, что гроза зародилась не в воздухе, а в глубинах бездонного озера... Туман все сгущался, раскаты гремели все оглушительнее, угасая в плотных сгустках пара, молнии отсвечивали каким-то мертвенным блеском, воды озера вздымались все выше и не из-за буйства волн, а от какого-то подспудного клокотания... Все это длилось часа два». Странно, но говорят, что творческие люди сами того не замечая, отмечают особенности, сразу направляя их в «правильное русло». Вот и А.Дюма побывав на о. Валаам, столкнувшись с необъяснимым, особо отметил недавно переизданный Элиасом Ленротом карело-финский эпос «Калевала». «Калевала», – пишет Дюма, – как нельзя лучше отражает идею поэтического гения Финляндии, народа одновременно мужественного и доброго, который в глубине туманов все еще сохраняет в своей душе воспоминание о своей первой родине, Азии. Я не буду комментировать эту фразу насчет «корней», а вот насчет древних рун «Калевала» и загадочного явления «барантид» хотелось бы сказать пару слов. Если же ученые правы, хотя бы, в трех вещах. Во-первых, что «барантида» – это голоса зарождающейся сейсмоактивности, а во-вторых, что период серьёзных землетрясений на данной территории две-две с половиной тысячи лет, то мы вошли в фазу ожидания «в любой момент». И, в-третьих, поднятие «коры» практически остановилось, 1-1,5 миллиметра в год, уровень воды уменьшается, значит «земля пошла вширь». Я не ученый и пугать Вас не собираюсь, лучше расскажу, как землетрясения были описаны в рунах «Калевала»...

Ладожское озеро. Негостеприимный берег
Негостеприимный берег

“Пел заклятья Вяйнямейнен:
колыхались воды, земли,
горы медные дрожали,
лопались от пенья скалы,
надвое рвались утесы,
камни трещины давали.”. 
(Руна 3, 295-300).

“Двигаются пальцы Вяйно,
струны кантеле рокочут,
горы рвутся, скалы скачут,
содрогаются утесы,
валуны на волнах блещут,
камни плавают по водам,
сосны бурно веселятся,
пляшут пни на боровинах.
Рода Калевы золовки
побросали вышиванье,
побежали ручейками...» 
(Руна 44, 257-267).

“Если он играл в жилище,
у себя в избе сосновой,
кровля звоном отвечала,
пели даже половицы.
Пели балки, пели двери,
ликовали все окошки,
каменная печь плясала,
свилеватый столб мурлыкал.” 
(Руна 44, 315-323)

“...побежала, поспешила 
прямо к руотусову дому.
Горы ухали от бега,
от ходьбы холмы качались,
на бору плясали шишки,
камни прыгали на топях.” 
(Руна 50, 229-234)

Ладожское озеро. Пляж, затертый в скалах.
Пляж, затертый в скалах

Наконец-то мы прибыли в мою «обитель» – Мёклахти, или по нашему «26-й км». Чем же мне так дорого это место? Да просто, я здесь провел одни из самых прекрасных мгновений своей жизни. Здесь моя семья во главе с Иваном Никитьевичем Чертковым, наши друзья и родственники построили лесную дачу с гостиной и баней, с облагороженной розами территорией, огородом со всем, что растет, закрытой от дождя столовой, тренажерным залом под открытым небом, «цивильным» туалетом, прогулочными дорожками и т.д. Начало этому было положено в 1977 году, когда начался бум катеров «Прогресс» и лодочных моторов «Вихрь», литр бензина стоил 7 копеек, зарплаты – около 60 рублей. Дорога от Сортавала до 26-го км и обратно обходилась на семью около 4 рублей. Ехали несколькими катерами-семьями. Люди были абсолютно уверены в своём будущем и не переживали о том, что будет завтра. Поэтому расслаблялись на полную катушку. Брали продовольствия на неделю. Ловили рыбу, вялили плотву, коптили ряпушку, варили пятерную уху вёдрами, солили сига. Ходили за грибами, сушили на зиму, жарили с картошечкой и лучком. Черные поля черники, красные-земляники, а по осени – брусника, клюква, морошка. Тишина этих мест не разрывалась от охотничьих выстрелов, только если в адрес уток, но, и то, очень редко. А вот надрывный моторный гул и клацанье бортов катеров друг о друга по случаю «катерных битв» разгоряченных алкоголем парней эти места наслушались. На берегу стояли жёны и дети (в том числе и я) и переживали. Алюминиевые борта быстро восстанавливаются, жертв не было, а пыл быстро угасал. Наступал момент, когда технику просто становилось жалко. Тогда мужчины возвращались, получали от жен «по первое число» и отправлялись, умиротворенными, спать. А что ещё мужчине надо – немного повоевать, да спать завалиться. Ну, а женщине – что бы он вернулся живой и здоровый. Утро всё рассудит.

Ладожское озеро. Залив Меклахти
Залив Меклахти

Ладожское озеро. Залив Меклахти
Залив Меклахти

Ладожское озеро. Залив Меклахти
Залив Меклахти

У нас заканчивается провиант, как мы и рассчитывали, едем на о. Валаам. Грех там не побывать – это «жемчужина» Ладожского озера. Многие бывали там, но освежить историю этого архипелага никогда не помешает. Итак: Площадь 50-ти островов составляет 36 квадратных километров. Название “Валаам” переводят с финского как “высокая земля”, менее вероятный перевод – “земля клятвы” или “земля света”. Некоторые полагают, что название происходит от имени языческого бога Ваала (иногда идентифицируемого со славянским Велесом) или библейского прорицателя Валаама. Согласно Валаамскому преданию, в древние времена, когда жившие в Приладожье финно – угоры и славяне только готовились принять христианскую веру, острова были гигантским языческим жертвенником. Первый из учеников Христовых, Св. Апостол Андрей Первозванный, просвещая скифские и славянские земли, из Новгорода отправился на Валаам, где разрушил языческие капища и воздвиг каменный крест. Святой Апостол предсказал великое будущее Валааму, наступившее с основанием и расцветом монашеской обители. Валаам немыслим без монастыря. Расположение архипелага в районе наибольших глубин Ладожского озера (233 м) влияет на климат островов. Средняя температура июля +17 градусов, февраля -9. За свою долгую жизнь таинственный Валаам привлекал к себе внимание многих. Огромное количество преданий и историй, связанных с этим местом не оставляет равнодушным никого. Здесь описаны события, которые будоражат умы людей, начиная от загадок природных явлений и заканчивая рассказами монахов и «отшельников» о явлениях неземного характера. Основанный здесь в 14-м веке мужской православный Спасо-Преображенский монастырь, претерпевший за свою большую историю множество перемен от недолгих лет процветания до полного запустения, к середине 19-го века достиг наивысшего расцвета.

Ладожское озеро. Валаам
Валаам

Валаам,   ты так  далеко…
Приведут ли  к  тебе  дороги…
До  тебя  дойти  не  легко,
В  край, в котором  уходят  тревоги…

Валаам,   чист твой  воздух,  упруг 
И  пронизан  молитвой   монашей…
Он излечит  душевный   недуг,
Причастит  из  Дарственной  Чаши…

Валаам,  ты ухожен и  строг…
Так  белы       твои  стены  келий…
Как  Христовой  невесты  венок
Из  хрупких  и  нежных  камелий…

Валаам,      святыни  твои
Манят  грешную  душу,  нет,  тянут!
Ты  печали  ее   утоли
И  грехи,  может  в  Лету  канут…

Валаам,  на  коленях  стоять
Сразу,  только сойдя с  причала,
И  кресты  твои   целовать,
Чтоб  душе,  наконец,   полегчало…

Валаам,  ты  так  далеко…



Ольга Довгаль  
28 января 2009 г.

Ладожское озеро. Валаам
Валаам

Налюбовавшись красотами 26-го км и его окрестностями, побывав на Валааме, мы отправляемся в дальнейший путь. В сторону города Сортавала. Но «открытую» Ладогу пока покидать не будем, прекрасная погода, тишина, спокойствие, краски заката, да и на горизонте блестят золотом церковные кресты Валаама. Нет желания куда-то спешить. Давайте остановимся и полюбуемся окружающей природой, поставим палатку прямо на скале, разведем костер и поговорим о чем-нибудь. Интересно, а как жили люди в этих краях задолго до появления нас с Вами, что делали, чем занимались, как защищались от врагов? Более тысячи лет, вплоть до 19-го в. люди селились на побережьях Финского залива, Ладоги, а также по берегам внутренних рек и озер. Для этого было три серьезных причины. Водные маршруты до конца 19-го в., до появления железных дорог, были единственными пригодными для передвижения путями, как летом, так и зимой, по гладкому льду. По берегам водоемов находились лучшие сельхозугодия, и вдобавок к хлебу и дичи, здесь было достаточное количество рыбы. Странно, но оказывается, что уже в те времена охота, рыболовство и торговля имели большее значение для получения средств к существованию, нежели чем земледелие. Православие появилось в Карелии в результате принудительного крещения в 70-х гг. 13-го в. Одновременно церковь получила полномочия местного управления, что на практике заключалось только в сборе податей. Правосудие осуществлялось по произволу князей и их управляющих. В общем, никаких серьёзных перемен с тех пор не произошло. У Церкви, правда, забрали некоторые полномочия. Это и хорошо, незачем богослужителям «пачкаться» управлением да поборами и без того не богатых «мирян». Церковь от этого только приобрела, а не потеряла.

Ладожское озеро. Остров Муурансаари
Остров Муурансаари

Мы немного отдохнули на острове Муурансаари (муравьиный остров). На этом острове и, правда было много муравьев, особенно они не мешали, но и не помогали. Кстати, если Вы больше терпимы к муравьям, чем к комарам, то лучше оставаться на ночлег, именно, на проветриваемых скалах, чем в тихом, безветренном месте. Ну, а лучше всего взять с собой средства от всяких «гадов». Вообще нужно быть осторожным с различного рода «опасными, дикими тварями». Медведи и волки, вряд ли, придут с Вами знакомиться, а вот банальная гадюка может «цапнуть». Поэтому, в лес ходите только в сапогах, а на скалах не наступайте на «зелёные верёвочки».

Ладожское озеро. Пролив Хаасиансалми
Пролив Хаасиансалми

Мы отвлеклись, а нам еще предстоит сегодня проехать мимо пролива Хаасиансалми (18-й километр), он поможет сократить путь в случае сильного шторма. Далее район так называемых «крестов», между Саммалсаари (мшистый остров) и островами Хаапасаари (осиновые острова), где находится наиболее короткий путь из города Сортавала в район 26-го км, о. Пуутсаари и обратно. Наша задача на сегодня посетить остров Мустасаари и его окрестности. Пока мы будем туда ехать, я буду Вам рассказывать о том, как древние корелы и финны обороняли свои дома и предупреждали о надвигающейся опасности своих соплеменников, находящихся в 10-х километров от них.

Ладожское озеро. Пролив Палосааренселька
Пролив Палосааренселька

В наше время, когда существует телефон, телеграф и радио, передать сообщение на расстояние совсем нетрудно. Но как же поступали в таких случаях наши предки? С давних времен для передачи сигналов на расстояние использовался звук. Например, частые удары колокола извещали о каком-то тревожном событии. А в Африке били в специальные барабаны – тамтамы. Их бой чем-то даже напоминал человеческую речь. Дымовые костры также передавали различные сигналы. Особенно необходимой была связь на море. Поэтому, моряки придумали сигнальные флажки. А когда у североамериканских индейцев появились зеркала, то они стали пользоваться отраженными лучами света для передачи сообщений. Это помогло им бороться с европейскими колонизаторами. А что помогало корелам? Грабительские набеги совершались практически всегда по воде. Новгородские группы шли по Ладоге. Шведские – по рекам Тохмойоки и Китеенйоки. Корелы возводили крепости на холмах, для обеспечения безопасности жителей (женщин и детей). Сигнальными огнями были костры. Ночью их было видно достаточно хорошо, а днем и в плохую погоду, использовались «лапы» сосен и елей. Они сильно дымили, дым поднимался очень высоко, и его можно было увидеть на достаточно больших расстояниях. Старшее поколение помнит, как выглядит «сигнальный огонь», точно так же как «пионерский». В современной Финляндии такие костры до сих пор жгут в день Ивана – Купала. В эту самую короткую ночь нельзя спать, но необходимо очиститься с помощью воды (купаться) и с помощью огня – «сжечь» все недуги, напасти, хворь и т.д. Итак, продолжим повествование о крепостях, построенных на холмах и на островах рядом с узкими проливами, которые невозможно было миновать захватчикам, которые собирались «побеспокоить мирных граждан». Схема была очень проста. Мирным гражданам не было нужды постоянно находиться на возвышенностях. Проблемы со скотом, водой и т.д. Из числа мужчин формировались дозорные и «бойцы», которые первыми встречали недруга. При возникновении «нештатных» ситуаций, дозорные передавали сигнал бедствия с помощью костров. А пока «недруги» пробирались к своей «конечной цели», мирные люди успевали собрать пожитки, скот и забирались на возвышенности, которые служили им как убежища. Там были заготовлены «боеприпасы», например, банальные камни, которые градом опускались на головы врагов.

Ладожское озеро. Летние пожары
Летние пожары

Ладожское озеро. Мустасаари
Мустасаари

Мы с Вами прибыли на остров Мустасаари. Предыдущая фотография тоже посвящена этому удивительному острову. С него одинаково красиво и далеко открываются виды на Сортавальский залив Маркатсимансалми, о. Валаам и на все близлежащие «входы» в шхеры. Русские называют этот остров – островом Воспоминаний. На финском же его название означает «Черный остров». Он, действительно, кажется черным. Почему такая путаница в названиях? Просто кто-то неверно перевел, вот и всё. Musta – черный, muistaa – помнить. Хотя говорят, что там есть «знак Воспоминаний», но это не дает права менять название острова. Современники и я, в том числе, вообще называют его «верблюды». Почему? Станет понятно на следующей фотографии. Там же станет понятен и его цвет. Место очень красивое, дикое. Неподалёку лениво проплывают кораблики и резво проносятся «Ракеты» или «Кометы» или «Метеоры», в общем «космический мусор». Иногда проезжают редкие катера, катерочки, лодочки, байдарки и просто «резинки». Никогда не забуду картины, когда в достаточно сильный шторм, рядом с отвесными скалами, за которых не зацепиться, проезжали мы на дюралевом катере («Прогресс»), потихоньку, не спеша, переваливаясь с одной волны на другую и посматривали, что бы периодически накрываемый волной двигатель («Вихрь-30») не «сдох». Если такое случится, один прыгает на весла, второй – «пулей» выкручивает свечи, прокаливает их спичками, следит, что бы в цилиндры не попала вода, всё болтается, скалы приближаются и если двигатель не заработает, разобьёшься в две секунды и «привет». А тут метрах в трехстах, параллельным встречным курсом гребут две «резинки» типа «Нырок-2», в каждой по двое, их заливает, болтаются как «..... в проруби», но на лицах счастье, приветственно вскинули руки и продолжили «самоубийство». Много таких «обезбашенных» бродит по Ладожским просторам. Или вот еще случай. Возвращаемся в Сортавала на этом же катере, на горизонте пароходик с Валаама тоже возвращается. Посреди залива плывут две одиноких фигуры, в одежде, куртках. До берега не так что бы далеко, но осень, вода холодная, да и одежда набирает воду. Ребята явно вывалились с парохода, подъезжаем спасать. Задаём уместный вопрос: «Вам помочь? Забирайтесь на катер». Получаем ответ: «Все нормально, мы тонуть не собираемся». И плывут дальше. Мы ещё немного посмотрели им вслед и отправились по своим делам.

Ладожское озеро. Мустасаари
Пролив Маркатсимансалми с видом на остров Мустасаари

На этой фотографии хорошо виден остров Мустасаари, он же Воспоминаний, он же «верблюды». Обратите внимание, насколько он отличается от других островов и прибрежных пейзажей. Справа от этого места Келетинсалми и «Тихая губа». Буквально в 500-х метрах от нас слева вход в «Чапаевскую губу», удивительно, но на старой финской карте не обозначен этот пролив, только между большим и малым Хепосаари есть Вялисалми (Промежуточный пролив). Через эти места можно напрямую попасть в залив Хонкасалонселька (Honka-кондовая (крепкая) сосна, salo-дремучий лес), но уровень воды все время падает и скорее всего вы не найдете маленького проливчика. В «Чапаевской губе» тихие, пологие, камышистые, хорошие для рыбалки места. Таких мест много на севере Ладоги. Кстати, почему «губа» называется «губой». «Губа» – это достаточно старое слово, означающее поморское название далеко вдающихся в сушу морских заливов и бухт, в которые обычно впадают крупные реки. На карте такие места действительно напоминают губы некоего, очень кривого рта. Некоторые финские названия тоже означают чей-то рот – suu. Joensuu (устье реки), Tiensuu (начало дороги). Это касается водного пространства. На суше – это самая крупная административно – территориальная единица, возникшая в ходе реформы местного управления в 30 – 50-е гг. 16 в. С середины 16 в. губа включала 1-2 уезда. Возглавлялась губным старостой, которого избирали местные дети боярские. В ходе реформы местного управления 1707 – 1715 гг. самой крупной административно – территориальной единицей стала губерния (от слова губа). Сейчас современники называют «губой» все подряд.

Ладожское озеро. Пролив Маркатсимансалми
Пролив Маркатсимансалми

Ладожское озеро. Пролив Маркатсимансалми
Пролив Маркатсимансалми

Проезжаем дальше, в сторону Сортавала. Справа «белый камень», огромный кусок белого гранита, выступает из серой скалы, выпирающий из прибрежного пейзажа, ни с чем не перепутаешь. Он всегда служил ориентиром. «Волнение» рядом с ним даёт понять, что происходит в «открытой» Ладоге. За ним «Минина губа» (Кекринлахти), удивительно тихое и красивое место, сохранился старый финский фундамент. Если доехать до конца загубины, можно искупаться, летом очень теплая вода. Следующие две страницы посвящены этому месту. Выезжая из «Мининой губы» прямо перед нами круглый остров Тенкасаари, находящийся посередине одноименного залива. Удивительный островок, очень красивый. При желании там можно остановиться, раньше по вечерам там собирались рыбаки, сбежавшие от семьи с ближайших дач (вариант гаража или пивнушки). Проедем немного в сторону островка Салаккалуото. (Salakka-уклейка или салака – маленькая рыбка семейства карповых (уклейка) и сельдеобразных (салака), спинка тёмная, серовато-голубая с зеленоватым отливом, а брюшко и бока серебристые, со светлым отблеском). Я в этих тонкостях не силен, поэтому одну от другой не отличу. Местные называют этот островок «Черепаха», благодаря одному моему знакомому. Рядом расположен дачный поселок. Все эта округа называется «Солнечное». Прекрасный пляж, красивейший вид. Удобное место для спуска катеров.

Ладожское озеро. Залив Кекринлахти
Залив Кекринлахти

Ладожское озеро. Пролив Тенкасааренселька
Пролив Тенкасааренселька

Ладожское озеро. Пролив Тенкасааренселька
Пасмурно

У природы нет плохой погоды -
Каждая погода благодать.
Дождь ли снег – любое время года
Надо благодарно принимать,

Отзвуки душевной непогоды,
В сердце одиночества печать,
И бессонниц горестные всходы
Надо благодарно принимать,

Надо благодарно принимать.

Смерть желаний, годы и невзгоды -
С каждым днем все непосильней кладь,
Что тебе назначено природой
Надо благодарно принимать.

Смену лет, закаты и восходы,
И любви последней благодать,
Как и дату своего ухода
Надо благодарно принимать,

Надо благодарно принимать.

У природы нет плохой погоды,
Ход времен нельзя остановить.
Осень жизни, как и осень года,
Надо, не скорбя, благословить.

Надо, не скорбя, благословить,
Надо, не скорбя, благословить.


Слова: Э.Рязанов
Музыка: Андрей Петров

Ладожское озеро. Пролив Тенкасааренселька
Пролив Тенкасааренселька

Лет двадцать назад местные пейзажи выглядели немного по-другому. Начиная с вечера пятницы и заканчивая вечером воскресенья, вода в этих местах бурлила от количества катеров и лодок, шнырявших туда – сюда. В Сортавальском районе проживает около 30 тысяч человек, а катеров порядка двух тысяч. В Сортавала было построено два огромных пирса. Практически на каждую семью по катеру. Машину можешь не иметь, но катер ты иметь обязан. Нет денег – построй сам. Так и мой отец поступил. Первый катер просто взял и построил сам. Тогда это был стиль жизни и отдыха. Появились мощные (по тем временам) двигатели, катера, в которых можно спать и т.д. Люди чувствовали себя первооткрывателями, после лодочек с веслами, могли отправиться «в дальнее плавание», бороздить просторы Ладоги и открывать все новые и новые места. Возвращаясь домой на следующий день, с азартом рассказывать своим сослуживцам о новых открытиях. Это напоминает времена когда «открылись» границы, и народ хлынул покорять мир. Турция, Египет и т.д. Все прибывали в эйфории, боже, как прекрасен этот мир. Затем поостыли, начали просто ездить загорать. Потом просто надоело. Начали задумываться о других вещах и т.д. Теперь настает время, когда человек насмотревшись всяких зарубежных «прелестей», возвращается домой, поумневший, набравшийся опыта, по новому начинает открывать те места, которые всегда были рядом, до которых «рукой подать». Зачем тратить “бешеные” деньги, летать, напившись со страху таблеток или алкоголя, стоять часами на пограничных постах, для того, что бы душа обрела покой, а тело приобрело радиоактивный цвет. Нет, я не спорю, мир надо изучать, тело надо греть, солнца в наших широтах мало, но это касается длительного отпуска. А на неделю лучше поехать в Ладогу. Пейзажи этих мест завораживают своей красотой. Художники приезжают сюда на этюды, поэты слагают стихи, а люди хотят здесь построить дом и любоваться всем этим бесплатно

Ладожское озеро.
След от катера

Сейчас мы поедем к одному из таких домов, благо он находится рядом и по дороге, в город Сортавала. Это уникальное сооружение прославленного финского архитектора, первый хозяин дома – один из самых выдающихся людей г. Сортавала конца 19 – начала 20 веков, его гости знамениты на весь мир. Но все по порядку. Сначала мы пришвартуемся к маленькому островку Сиикалуото (siika – сиг). На островке расположен маяк, я еще помню, как он работал. Остров прекрасно расположен, на нем можно разбить палатку или просто провести время с друзьями. С него открываются прекрасные виды по всей розе ветров. Если забраться на маяк, то уже можно разглядеть некоторые дома Сортавала, хотя до них еще около 7 километров. Мы прибыли в Сортавальский район. С этого места позвольте начать повествование о маленьком европейском городке, его истории, истории людей, его населявших и, конечно же, о памятниках архитектуры. Рядом, через пролив, находятся деревня Тарулинна (Легендарная или Сказочная крепость, правда от крепости там ничего не осталось) и мыс Таруниеми (taru-легенда), вот на нем и расположен дом, названный «Дачей доктора Густава Винтера».

Дача Винтера
Дача Винтера

С именем архитектора Элиэля Сааринена (Gottlieb Eliel Saarinen) специалисты связывают такое направление в архитектуре, как северный (Финский, Балтийский) модерн, гармонично сочетающий в себе классический стиль 19 века и национальный романтизм. Его «перу» принадлежат Центральный железнодорожный вокзал г. Хельсинки, Финский национальный музей г. Хельсинки, Ратуша г. Йоэнсуу, «дом Леандера» г. Сортавала и т.д. В 1909 году Элиэль создал одно из самых красивых своих творений – загородную дачу доктора Винтера. Многофасадная и асимметричная композиция здания, сочетание камня и дерева, уникальный интерьер раскрывают нам возможности и талант архитектора. Ступени наружных лестниц выполнены из сердобольского гранита, в облицовку цоколя и массивных колонн первого этажа вмонтирован бутовый камень, отшлифованный ладожской волной. Первый этаж каменный, оштукатуренный. Второй этаж дачи обшит красным гонтом. Ядром здания является двусветный холл с камином. Это единый комплекс: и центральная клумба с солнечными часами, и расходящиеся в разные стороны тропинки, зовущие каждая в свой особый мир: к «зеленому» театру, итальянской беседке у прудика с висячим мостиком, к еловой «аллее желаний». На территории парка было высажено более ста редких и ценных видов деревьев и кустарников. Только 22 вида хвойных пород, прекрасно растут кедры, пихты, туи. Здесь несколько представителей жимолости, акации, барбариса. В 2002 году проведена реставрация дачи Винтера и восстановительные работы в парке. Сейчас комплекс активно посещается туристами со всей Европы, финны считают его одним из важных памятников архитектуры, созданным своим соотечественником. В гостях у доктора Винтера неоднократно бывал Николай Рерих. Это прекрасное место для отдыха, снятия усталости. Густав Винтер обожал свою дачу и при любой возможности спешил сюда.

Маяк напротив дачи Винтера
Маяк напротив дачи Винтера

Раз уж мы вспомнили о Николае Константиновиче Рерихе – выдающемся художнике и мыслителе, немного расскажу об этом великом человеке. Больше двух лет, с 1916 по 1919 год Н.К. Рерих жил в Приладожье. А в 1918 году семья художника поселилась на живописном острове Тулолансаари. Уникальные природные ландшафты этих мест оказали большое влияние на становление индивидуального творческого стиля художника. Н. Рерих проявлял не только художественный, но и исследовательский интерес к первозданной, эпической красоте Карелии, к культуре Севера. «Пусть наш Север кажется беднее других земель. Пусть закрылся его древний лик. Пусть люди знают о нем мало истинного. Сказка Севера глубока и пленительна», – писал он. Рерих всегда любил суровый Север за его нетронутую красоту, за его удаленность от промышленных городов. «Причудливы леса всякими деревьями. Цветочные травы. Глубоко сини волнистые дали. Всюду зеркала рек и озер. Бугры и холмы. Крутые, пологие, мшистые, каменистые. Камни стадами навалены. Всяких отливов. Мшистые ковры богато накинуты. Белые с зеленым, лиловые, красные, оранжевые, синие, черные с желтым...» Н.К. Рерих был учеником не менее известного художника – пейзажиста Архипа Ивановича Куинджи, который в свою очередь тоже бывал в этих краях и посвятил несколько работ красотам Ладоги и Валаама. Возвращаясь к Н.Рериху, мне бы хотелось донести до Вас одно его высказывание: «Среди жалких груд обесцененных денег человечество обрело бесценное сокровище мирового значения. Любовь, Красота и Действие – вот формула вселенского языка. Эта формула, пока что принадлежащая лишь искусству и сцене, должна войти в каждый дом... Красота и любовь откроет все священные врата. Красотою побеждаем. Красоте слагаем стихи. Красотою объединяемся. И, чуя путь истины, мы с улыбкой встречаем грядущее».

Залив Юхинлахти
Залив Юхинлахти

Покидая этот гостеприимный островок, перед тем как сделать последний «бросок» к городу Сортавала, заедем в пару заливов. Первый – Сювялахти (syva-глубокий) и второй Юхинлахти. Очень красивые места для постройки маленького домика, на ровном поле, с кое-где выдающимися из травы скалами, рядом с ладожской водой. Тихие, спокойные бухточки, которые понравятся любому, кто в них окажется. Проезжая в сторону Толвасенлахти (названый так, видимо, в честь семьи Толванен), справа оставляем маленький каменистый островок Кивисаари (kivi-камень) и большой Яниссаари (janis – заяц), держимся правой стороны, ориентируясь на фарватер, обозначенный вехами. Лучше сказать проезжаю между ними, так как в этих районах достаточно много подводных камней, на коих можно с успехом оставить свой может не мотор, но винт точно. С правой стороны мы увидим «выдающийся», и в прямом и в переносном смысле, пирс. Это достаточно, знаковое место для нескольких поколений сортавальцев и гостей из Финляндии, Петрозаводска и других районов Карелии. Здесь расположен пионерский лагерь «Ладога». Вы скажете: «Ну и что?» И будете не правы. Дело в том, что пионерских лагерей в этих дивных местах было предостаточно, со всей страны отправляли детишек отдыхать. Но вот сохранился только этот. И пока он тоже не развалился, советую остановиться на часик и посетить. Люди старшего и среднего поколения вспомнят детство, как было здорово отдыхать на природе в пионерлагерях. Первая любовь, приключения, драки и так далее. Несколько лет сюда приезжали студенты на осенний сбор урожая из Петрозаводска. Я как раз застал эти прекрасные времена. Мне было 17, моим друзьям столько же или чуть постарше. Мы приезжали сюда на моём катере, который мне подарил дед. Это была страна, омываемая тремя морями. Ладогой, бражкой и девушками. Потом я переехал в Ленинград, учиться и это уже другая история.

Причал лагеря Ладога
Причал лагеря Ладога

Ладожское озеро. Залив Ляппяярви
Залив Ляппяярви

Мы прибыли в залив Ляппяярви (lappa – это и клапан и «язык» колокола). На самом деле это озеро, зажатое со всех сторон узкими «проходами». Перед нами город Сортавала, он же Сордавала, он же Сердоболь, он же Сердоволь. Вариантов откуда взялось название Сортавала множество, мне понравился вариант происхождения от карельских слов sorta – чёрт и valta – власть. С Сердоболем проще – это «родственник». Итак, первое упоминание о поселении относится к 1468 году в шведских документах. Самым ранним источником является «Переписная окладная книга Вотской пятины» 1500 года. В этот год согласно мирному договору, заключенному в деревне Столбово вблизи г. Тихвина между Швецией и Россией, территория Карельского уезда отошла Швеции. Шведские власти дали две недели местным жителям, кроме крестьян и православных приходских священников, чтоб они могли покинуть обжитые места. О создании новых населенных пунктов не могло быть и речи, поскольку из уезда ушло более 50 тысяч человек. Чтобы остановить процесс ухода жителей, новые власти пожаловали освобождение от налогов в течение пяти лет. 17 июня 1632 года шведский король Густав 2-й Адольф предложил создать четыре новых города, из которых два в Карелии, по одному на Карельском перешейке и в Ингерманландии. Этот момент сортавальцы считают моментом основания города Сортавала.

Сортавала
Сортавала

На следующий год наместник Кексгольмского лена (шведское название Карельского уезда) Генрих Споре отчитался о закладке новых городов в  Сортавальском и Салминском погостах. Потребовалось более десяти лет, чтоб идея осуществилась. В течение этого времени были выполнены важные мероприятия. Во-первых, выбиралось место под город. С острова Риеккалансаари (греческий) его перенесли в северо-западную часть залива Ляппяярви, где сохранились дома деревни Келломаниеми (мыс колоколов). Теперь на этом месте пристань, улицы Комсомольская и Суворова, площадь Кирова. Во-вторых, шведские власти приглашали оставшихся жителей уезда селиться в новом городе, а также переселяли финских жителей, кто освобождался на время от воинской повинности. В-третьих, постепенно восстанавливали торговые связи с Россией. Шведы основали город Сордавала в 1643 г. Генерал-губернатор Кексгольмского лена, получив распоряжение основать город, отправился оценить выбранное место. Он его не только утвердил, но под его руководством были разбиты жилые участки, проложены улицы. В градостроительном отношении Сортавала был городом, который с самого начала строили по квартальной системе застройки. В 1648 году шведские картографы нанесли территорию города на карту. К концу 17-го века город был практически застроен. Его территория была разделена на сто участков, были проложены шесть улиц, построены порт с торговым местом и лютеранская церковь.

Сортавала. Причал
Сортавала. Причал

В 1721 году, в результате победы Петра I в Северной войне, Сортавала отошел к России. Город получил русское название Сердоболь. Во время очередной войны со Швецией в 1741-43 гг. Сердоболь был полностью сожжен. После Абосского мирного договора 1743 года Сердоболь отстраивается заново, но на первых порах представляет собой просто большое селение. В 1783 году по указу Екатерины II Сердоболь получил статус уездного города Выборгской губернии и свой герб, основой которому служил фамильный герб рода Банеров. По Фридрихсгамскому мирному договору в 1809 году вся Финляндия отошла к России на правах Великого княжества, после чего в 1811 году Выборгская губерния вместе с Сердоболем (финны называли его Сортавала) была включена в его состав. После провозглашения независимости Финляндии в 1917 году город переименовывается в Сортавала. Во время Зимней войны 1939-1940 годов город подвергается налетам советской авиации. Многие дома и Карельский мост разрушены. Сгорела лютеранская церковь, красивейшее здание в центре города. В результате Зимней войны, по договору от 12 марта 1940 года, Сортавала вместе с другими территориями присоединяется к СССР. Население эвакуируется за новую границу. 15 августа 1941 года Сортавала занимается финскими войсками. Население возвращается в свои дома. По договору от 19 сентября 1944 года Сортавала вновь оказывается на территории СССР. Население вновь покидает город. В настоящее время город Сортавала с окрестностями является административной единицей Республики Карелия в составе Российской Федерации. Итак, мы с Вами видим, что на протяжении всей своей истории город несколько раз переходил из рук в руки, не раз уничтожался, люди подвергались гонениям, но все равно город возрождался из пепла как мифическая птица Феникс. Давайте же теперь пришвартуемся и внимательно поизучаем этот дивный городок. Вариантов пришвартоваться несколько, выберем старенький пирс, проехав под Карельским мостом.

Сортавала. Карельский мост
Сортавала. Карельский мост

Карельский мост был спроектирован датской инженерной конторой «Christiani & Nielsen» в 1930-1931 гг. Мост длинной в 200 м и шириной 11 м вписывается в общий облик города своей воздушной легкостью и элегантностью. Построенный к 300-летию основания города в 1932 году, он был первым мостом, включенным в уличную сеть Финляндии. Он же был и самым длинным в Финляндии. Мост соединил 2 района Кюмёля и Сортавала, разделенные заливом Вакколахти (Vakko – скандинавское имя, некоторые склонны считать, что это «лукошко» – vakka или же борозда – vako). Больше, на мой взгляд, похоже на большую борозду, да и на древнеижорском (а он тоже из финно-угорской группы) vakkossa – бороздить. Что правильно – не знаю. Отвлекся, давайте вернемся к мосту. Из чего и как он сделан? Лучше всех об этом рассказывает Борисов Игорь Викторович, заведующий отделом Регионального музея Северного Приладожья, г. Сортавала. Вот что он пишет: «Опоры моста (6 штук) выложены в 12 рядов блоков серого сердобольского гранита, добытых на о. Риеккалансаари, в каменоломнях у д. Нукутталахти... Карельский мост строился с учетом архитектуры северной и южной набережной, также облицованных местным природным камнем. Северный берег залива Вакколахти облицован крупными блоками темно-красных гранитов с каменоломен Кирьявалахти, и полосчатых серовато-красных мигматитов, разработки которых велись на северной окраине Сортавала. Южный берег Вакколахти выложен многоугольными плитами черных амфиболитовых сланцев и амфиболитов, выломанных на ближайших береговых скалах у Пивзавода. На южном берегу Вакколахти облицовка береговой линии темными породами выглядит как естественное продолжение береговых скал. Использование в облицовке набережной северного берега Вакколахти правильной формы блоков темно-красных гранитов и гранито – гнейсов, по-видимому, диктовалось желанием архитектора создать приподнятое, романтическое настроение, подчеркнуть красоту строений «Старого города».

Сортавала. Карельский мост
Сортавала. Карельский мост

Мы с Вами прибыли водным путем, а если Вы приехали на машине или поездом? Первым с чем познакомятся люди, приехавшие поездом, это вокзал. Поэтому эту страничку я посвящаю истории прихода в город Сортавала железной дороги и связанными с этим событиями. Строительство железной дороги было осуществлено в удивительно короткие сроки. Решение о строительстве Карельской дороги было принято в 1888 г. на сессии парламента, где было определено, что работы начнутся не позднее 1890 г. Участок дороги между Выборгом и Сортавала был закончен 1 ноября 1893 г, а далее до Йоенсуу – в 1894 г. Когда информация о принятии решения по строительству пришла в Сортавала, здесь стало зарождаться множество новых промышленных проектов. Практически с этого момента и до начала Зимней войны и были построены все значимые здания и сооружения города. В 1892 г. выборгским архитектором Иваром Аминовым был выполнен план города, по которому железнодорожный вокзал располагался в юго-западной части города Кюмёля. В западной части от вокзала образовалось 4 района города, которые прозвали Така-Кюмёля (сейчас «железнодорожный поселок»). Это были полностью жилые кварталы. Вообще для железной дороги было найдено естественное место, но проходящая через Вакколахти насыпь разрушила ландшафтное единство. А благодаря стокам был нарушен экологический баланс «паркового озера» Айранне, которое продолжали засорять при советской власти и, в результате, теперь красивейшее озеро больше похоже на болото, но это мы скоро увидим сами. Итак, с 1893 года поезда ежедневно привозили товары, а древесину и рускеальский мрамор грузили прямо из вагонов на баржи в старом порту на примитивной по конструкции пристани вплоть до 1930 г. На карте Сортавала хорошо видно как пролегает дорога, красивым полукругом заканчиваясь в порту. Был построен целый комплекс зданий и сооружений, необходимый для нормальной сортировки вагонов («поворотный круг»), осмотра и ремонта подвижного состава, водонапорная башня и деревянное здание для касс и зала ожидания пассажиров. Говорят, что первое здание сгорело в войну, подтверждения этому я пока не нашел. Недавно построили новое кирпичное здание в стиле «не хуже, чем у других». Чуть ближе расположено кафе, раньше вместо него стоял деревянный ресторан! Проводились свадьбы, народные гуляния, в общем, жизнь «кипела». Мне рассказали невероятную историю его ограбления. Самое интересное как были вскрыты ворота заведения. Простой проволокой, привязанной к поезду. Грабители взяли деньги, коньяк, сигареты и шоколад. Спрятали деньги в лесу, но так напились, что забыли куда именно.

Сортавала. Железная дорога
Сортавала. Железная дорога

Сортавала. Насыпь железной дороги
Сортавала. Насыпь железной дороги

Туманное утро выходного дня. Тепло и волшебно. Никого нет, только утки деловито проплывают, осматривая своё небольшое болотце. Насыпь железной дороги отрезала кусок залива Вакколахти и лишь небольшой проём под железным мостиком оставляет для воды возможность обновляться. Раньше на этом мосту всегда можно было видеть рыбаков. Вода бурлила от напора. Далее залив переходил в речку Ваккойоки и дальше в озеро Айранне. Были времена, по речке можно было пройти на лодке. Сейчас из-за постоянного падения уровня воды и засорения человеком речка превратилась в ручеёк. Камыш отвоёвывает у воды все больше и больше пространства. Людям, которые приехали сюда в первый раз, не понять тех чувств людей, которые здесь выросли. Даже при коммунистах было не так удручающе. Предприятия отвечали за выделенные им участки, проводились субботники. Сейчас никто не за что не отвечает и пока не найдется меценат, который приведет все в порядок, ничего не изменится. Есть вариант, что в Сортавала найдут нефть, золото или соберутся провести олимпийские игры, тогда город быстро оживет. Но это сон всех маленьких городов России. Сортавала мне напоминает детдомовца, у которого отобрали родителей, воспитали в духе коммунизма и бросили на произвол демократии. Очень символичная история случилась с одним из зданий Сортавала. Речь идет о лютеранской церкви, которую построили Юхан и Матти Салонены в 1799 -1801гг. Капитальные ремонты были проведены в 1843 -1844гг (Эрик Куорискоски) и в 1892–1894 гг. (Ивар Аминов). Это было самое высокое и красивое здание в городе до 2 февраля 1940, когда по личному приказу Сталина город подвергся бомбардировке. Церковь сгорела. Восстановить её уже не успели, так как 1944 году населению пришлось покинуть оккупированный город. Теперь на этом месте стоит уродливое здание – интернат. Дом для отвергнутых детей, которым финансово может помочь только государство и фонды, но кто залечит их психологическую травму? Так же и с городом.

Сортавала. Парковая аллея
Сортавала. Парковая аллея

Сортавала. Вид с горы Кухавуори
Сортавала. Вид с горы Кухавуори

Сортавала. Бывшая больница
Сортавала. Бывшая больница

Мы продолжаем изучение старого городка, и наш путь лежит на гору Кухавуори (kuha – судак), не знаю, почему так назвали, может после рыбалки люди забирались на эту гору и делали «шашлык» из судака, наблюдая за раскинувшимся внизу городком. Насчет «шашлыка» – это, конечно, шутка, хотя раньше здесь можно было перекусить в кафе. А мы с Вами заберемся на эту гору для того, что бы полюбоваться видами города и всего того, что его окружает. Так как железнодорожный вокзал и пирс находятся с одной стороны залива, мы отправимся в гору по пологой его части, мимо зданий и сооружений, которые были построены в начале века для целей очень даже благородных, а, именно, врачеванию людей. Мы уже знакомы с Густавом Винтером, великолепным хирургом, общественным деятелем и просто человеком, который очень много сделал для этого городка. По инициативе доктора Винтера в 1898 году началось проектирование новой, каменной окружной больницы, строительство которой завершилось в 1901 году. Автором проекта стал финский архитектор Магнус Съерфбек (лицей и больница в Тампере, церковь Энонкоски). Она называлась «Общественной больницей», принимала до 50 человек, своя котельная, сауна, прачечная и расположена в парке. В 1902 году открылось родильное отделение, а в 1908 году – первый в Финляндии рентгеновский кабинет. И все-таки эта больница была не для бедных, как, кстати, и в советское время. Она до сих пор называется «Госпиталь», только для военных и «блатных», даже забором отделились от «простых» граждан. Что же касается небогатых граждан в 1907 году ближе к железной дороге, была построена другая больница, по проекту архитектора Оливии Матильды Лённ (Виви) (эстонский оперный театр в Таллинне, новый дом студентов в Хельсинки). Строительство финансировало Сортавальское Евангелистическое общество. Тогда она называлась больницей общества сестер милосердия. До недавних пор эта больница была центральной в городе.

Сортавала. Вид на город
Сортавала. Вид на город

Вот эта тропинка, по которой мы с Вами поднялись на гору Кухавуори – самую высокую точку города. Отсюда во все стороны открываются чудесные виды. Половина фотографий путешественников, которые приехали в этот город, сделаны с этого места. Кухавуори неотъемлемая часть парка Ваккосалми, который находится у её подножья с восточной стороны. Север и северо-запад граничит с «парковым озером» Айранне, а в юго-западной части расположился »Госпиталь», я о нем уже рассказывал. Давайте попробуем проследить историю возникновения парка. Сортавала на стыке 19-го и 20-го веков бурно развивалось. Строительство в городе и облагораживание территорий велось полным ходом. В Кюмёля построен комплекс зданий семинарии. О ней мы позже поговорим, но цепочка событий, связанная с парком Ваккосалми началась, именно оттуда, так как проектировщиком был преподаватель этой семинарии Юрьё Бломстедт. Он из знаменитой на всю Финляндию, и особенно Ювяскюля, семьи архитекторов Бломстедтов. В 1894 году Сортавала получило право на организацию и проведение 9-го Всефинлянского песенного праздника, намеченного на 1896 год. Этот праздник песнопения посвящен карело-финскому эпосу «Калевала». Интересно отметить, что когда создатель эпоса – Элиас Лённрот начал свои путешествия по Карелии для того, что бы собрать материал для своего творения, он начал с посещения Сортавала в 1828 году, а в 1835 году первый выпуск «Калевала» увидел свет. Итак, вернемся к организации праздника. По проекту Бломстедта в 1896 г. в парке Ваккосалми была построена хоровая сцена (Певческое поле), а на горе Кухавуори – смотровая башня. До войны песенные праздники проводились в Сортавала в 1896, 1906, 1926 и 1935 годах. Во время проведения праздника население города увеличивалось в несколько раз. В 1935 году вся Финляндия отмечала 100-летие первого выпуска «Калевала», в эти дни Сортавала посетило от 20 до 30  тысяч человек, на площади Вяйнямёйнена торжественно открыли памятник рунопевцу Петри Шемейкке. После войны традиция была забыта и возродилась только в 1990 году, когда в Сортавала прошел международный фестиваль «Миры встречаются». О Певческом поле снова вспомнили, его восстановили. Прошло двадцать лет и певческому полю снова нужна помощь. В этом году (2010) исполняется 175 лет «Калевала». Как город отметит это событие? Про Певческое поле я все рассказал, а что касается смотровой площадки, расположенной на самой горе, её основание – бывшая водонапорная башня с подземным резервуаром и системой самотека.

Сортавала. Озеро Айранне
Сортавала. Озеро Айранне

Сейчас мы смотрим на запад, перед нами озеро Айранне, слева – «железнодорожный поселок», «невооруженным» взглядом видно, как вода отступает от берегов. На горизонте просматривается озеро Хюмпёлянярви. Когда-то весь этот район назывался Айранне. Прямо на опушке леса располагался Айраннехови (hovi – дворец). Удивительно, как могут переплетаться судьбы людей, когда-то живших здесь. Например, простая финская фамилия – Сихвонен. Первое упоминание о Паули Сихвонине в 1684 году, его первенцем был Матти и пошло-поехало... прошло более двух веков, а в Сортавала все так же рождались Сихвонены. В 1932 году родился еще один Матти Сихвонен, родину он покинул ребенком. В 1998 году он в чине епископа епархии города Куопио приехал в Сортавала освятить приходской дом лютеранской общины, построенную при финансовой поддержке епархии. Родившиеся в городе Сортавала, всегда останутся сортавальцами.

Сортавала. Ночной город
Сортавала. Ночной город

Не знаю, сколько раз я бывал на горе Кухавуори, подсчитать трудно, но не разу об этом не пожалел. Утром, днем, вечером и даже ночью. В любое время года. В любую погоду. У меня здесь душа отдыхает. Практически каждый раз беру с собой фотоаппарат и переснимаю в сотый раз одно и тоже. И всегда получается по-другому. Когда смотришь на окружающее гору пространство, красоту пейзажей, краски неба, сменяющие друг друга, бег облаков, копошащихся внизу людей, понимаешь, что все людские проблемы тленны, как и сам человек. Единственное, чем должны озадачиться люди, как сохранить всю эту красоту для своих потомков, чтобы они тоже могли оставить свои заботы, подняться на гору, посмотреть вокруг и вдохнуть чистую вечность. Поблагодарив Господа и родителей, с новыми силами и энергией «спустится на землю» и продолжить своё путешествие по имени Жизнь так, что бы «не было мучительно больно за бесцельно прожитые бесценные годы».

Сортавала. Вершина Кухавуори
Сортавала. Вершина Кухавуори

Итак, мы с Вами познакомились с горой Кухавуори, парком Ваккосалми и посмотрели на окрестности и город с высоты 63 метра. Вдохнули свежего воздуха, помечтали и теперь можно спускаться вниз, но спускаться мы будем с другой стороны. Нам еще нужно посмотреть на лестницу, беседку, само Певческое поле и прогуляться по парку. Пока мы еще не совсем покинули Кухавуори, обратите внимание на «лысую» скалку слева по ходу движения к лестнице. На этом месте стояла 20-ти метровая смотровая башня (Ю.Бломштедт 1896г.). Это было деревянное сооружение, каких много в Финских городах. От ветра она сильно не спасала, но вот от дождя укрыться можно было. Гора в принципе и так не маленькая, но высокорастущие деревья мешали обзору тогда и тем более сейчас. Башня была построена с расчетом, что и через 100 лет никакие деревья не помешают любоваться городом и окрестностями. Правая фотография этой страницы демонстрирует «спальный район» «современного города». Что можно про него рассказать? Вы все видите сами, «архитектор» – Хрущев. Между домами и железной дорогой блестит маленькое голубое озерцо. Вернее, раньше было озерцо Тухка лампи (tuhka – пепел, прах, зола; lampi – озерцо, ламбушка), сейчас это место называется «дамба» и живут в нем утки и машинные покрышки. Мы туда не пойдем. На 4-х следующих фотографиях изображены два здания, которые, действительно, являются исторической и архитектурной ценностью. Вот к ним мы и отправимся, поизучаем, посмотрим на них поближе.

Сортавала. Лицей и Гимназия
Сортавала. Лицей и Гимназия

Сортавала. Мужской лицей
Сортавала. Мужской лицей

Это место называется Кисамяки. (kisa-веселье, игра, празднование). Не трудно заметить, что эти два здания построены одним и тем же архитектором. Первое – мужской Лицей 1901-го года постройки, расположен ближе к центру. Второе здание – женская Гимназия, построена в 1911 году. Архитектором этих дивных сооружений является Жакоб (Жак, Якоб, Як) Аренберг (Ахренберг) (Johan Jacob Ahrenberg). Очень талантливый и разносторонний человек. Он и художник, и писатель, и ученый и, как мы видим, прекрасный архитектор. Наиболее известные его творения – здание губернского правления в Оулу, здание архиепископа в Турку, церкви в Ханко и Каяни, синагога в Хельсинки, государственный зал и Атриум в Президентском Дворце, и многие другие постройки в Савонлинне, Котке, Лапеенранте, Вааса, а так же в бывших городах Финляндии Приозерске, Выборге и, конечно, Сортавала. Некоторые постройки были спроектированы вместе с Себастьяном Грипенбергом (Sebastian Gripenberg), мы еще поговорим о его вкладе в Сортавальскую архитектуру. Что же касается самих зданий, они все так же выполняют роль учебных зданий. В годы Зимней и Второй Мировой войн этим зданиям крепко досталось от всех – от финнов, от русских и от немцев. После войны их достаточно быстро восстановили, но к концу 20-го века здания обветшали. Сейчас их понемногу восстанавливают и это радует.

Сортавала. Лицей и Гимназия
Сортавала. Лицей и Гимназия

Сортавала. Женская гимназия
Сортавала. Женская гимназия

Сортавала. Ратуша
Сортавала. Ратуша

Теперь спустимся ближе к Ладоге, на параллельную улицу. Здесь в тихом маленьком парке «живет» маленькое деревянное здание, которое сослужило совсем не маленькую службу городу Сортавала. Сейчас это здание – городская бтблиотека, когдато это была городская Ратуша. Автор архитектурного проэкта был 42-х летний старший преподователь Политехнического Института в Хельсинки – Франс Анатолиус Съёстрём (Sjostrom Frans Anatolius). Он был одним из основоположников нового Ренессанса. К сожалению его жизнь оборвалась в том же году когда построили Ратушу, это случилось в 1885 году, в возрасте 45 лет. Теперь о самом здании. Я не буду вдоваться в архитектурные подробности, честно говоря я в них ничего не понимаю. Для меня это здание интересно тем, что оно является вместилищем государственно-политических, финансово-экономических и других важных сторон жизни Города. Здесь распологался кабинет бургомистра (в современном понимании – мэр города), комната для заседаний городского и уездного суда, архивы магистрата и городской думы. За два года до постройки Ратуши в Сортавала был организован историко-этнографический музей. Его целью было поднятие финского народного самосознания. У музея сразу же появились серьёзные покровители и как только здание Ратуши было закончено музей переехал под государственную крышу. Огромную роль в развитии музея сыграла Элизабет Халлонблад ((Elisabet Hallonblad) урожденная Сиитойн Сиитойнен(Siitoin Siitoinen). Об этих людях будет отдельная история. Магистрат заседал в правой части здания. Если пройти вглубь здания, мы окажемся в когда-то просторном зале, ныне заставленом стелажами с книгами. Здесь очень светло, за счет больших окон с видом на парк. Если вернутся в то время, то мы бы увидели огромную церковь, возвышающююся над парком. Можно сказать что Господь напрямую наблюдал за происходящим в этом зале. А происходило здесь много чего. Банкеты, праздники, вечера, выставки, концерты, приемы и даже театрализованные представления. Ратуша была центром культурных и светских мероприятий. Представляете что здесь было, когда отмечали 300-летие города в 1932 году. Если прислушаться и сейчас можно услышать звон бокалов. После войны в этом здании все так же решались судьбы горожан и Города в целом, пока для коммунистов не построили отдельное соружение. А это здание полностью перешло в ведение библиотеки.

Сортавала. Ратуша
Сортавала. Ратуша

Сортавала. Сеурахуоне
Сортавала. Сеурахуоне

Теперь пройдемся в сторону Карельского моста, продолжающий улицу Карельскую – одну из немногих, которая сохранила своё название. Со стороны «Старого города» первым зданием стоит гостиница «Сеурахуоне» (seura – общество, huone – помещение, зал, комната). Его называли Клубом, Домом Офицеров и т. д. История строительства здания состоит из двух частей-историй. Первая рассказывает о постройке в 1908-09 годах здания Городского Клуба (Дом Культуры – по нашему). Архитектором был ученик Съёстрёма – Онни Тарьянне (Onni Alcides Tarjanne). Уродился он шведом, со шведской фамилией Тёрнквист (Tornqvist), но был настолько патриотичен к Финляндии, что в 1906 году сменил фамилию на финскую. Его творения видели все, кто хоть раз бывал в Хельсинки. Один из них построен в 1902 году на привокзальной площади, позади памятника Алексису Киви (Aleksis Kivi) и называется оно – Финский Национальный Театр (Suomen Kansallisteatteri). Вторая история случилась в 1938-39 годах, когда «Сеурахуоне» приобрело нынешний вид. Архитектором был Эркки Хуттунен (Erkki Huttunen), построивший буквально с другой стороны все того же Центрального вокзала Хельсинки – великолепный Торговый Центр «Сокос» (Sokos). Сначала трехэтажный, он был построен в 1952 году к открытию Олимпийских игр. Все его здания спроектированы в стиле функционализм, позже мы познакомимся еще с одним домом, построенным Эркки в Сортавала все на той же улице Карельской. После войны «Сеурахуоне» известно под названием гарнизонный Дом Офицеров. В прошлом 2009 году жители Сортавала узнав о том, что Министерство обороны собирается выставить здание на торги, вышли на митинг, собрали подписи с обращением к Президенту России о том, что бы здание было передано городу как социально-культурное учреждение. Дмитрий Медведев дал поручение министру обороны разобраться с данной ситуацией. Теперь «Сеурахуоне» принадлежит городу.

Сортавала. Сеурахуоне
Сортавала. Сеурахуоне

Рядом с гостиницей «Сеурахуоне» расположен парк, в центре которого стоит памятник. Все, кто бывал в Сортавала, обязательно заходили сюда. Летом многие остаются посидеть, отдохнуть в тени деревьев. Раньше парк называли просто треугольным (Kolmikulmapuisto). Деревьев практически не было, но все изменилось в 1935 году, когда вся Финляндия отмечала 100-летие выхода первого издания «Калевала» и в Сортавала проходил «Певческий праздник». Парк был разделен на четыре «зеленых зоны», между которыми крестом провели дорожки, в месте их схождения был установлен памятник рунопевцу Петри Шемейкки (Пётр Иванович, Petri Shemeikka). Памятник был привезен ночью, когда город еще спал, из мастерской Алпо Сайло (Alpo Sailo, Albin Leopold Enlund). Парк стал называться площадью Вяйнямёйнена (Vainamoinen). В «зеленых зонах» были посажены деревья. Теперь давайте разберемся кто же такие Вяйнямёйнен, Петри Шемейкка, кантеле и, наконец, почему рунопевцы. Все эти имена, названия и понятия связаны с карело-финским народным эпосом «Калевала», первый экземпляр которого вышел в 1835 году. Например, Вяйнямёйнен – первый человек, но уже старец, создатель мира, главный герой. Создатель эпоса Элиас Лённрот (Elias Lonnrot) совершил одиннадцать путешествий по всей Карелии, собирая по крупицам древние сказания истории Карелии и записывал их в «строки», составляющие «руны». Их не нужно читать, их нужно петь. А музыкальным аккомпанементом для этого служит игра на кантеле (kantele, русские – гусли, латышские коклес, литовские канклес, греческий псалтир, еврейский киннор, армянский канон и т. д.). Короб первых кантеле изготавливали из ольхи, колки из берёзы, струны (5 шт.) из конского волоса. Кантеле делают и сейчас, но уже по – другому. Количество металлических струн может достигать до тридцати. Одним из искусных исполнителей был житель Суйстамо – Петрик Шемейкко. В дневниках, сделанных в 1841-1842 гг. Элиас Лённрот писал: «…в окрестностях Суйстамо ещё поют о Вяйнямёйнене». Но и тогда Петри был никому неизвестный 22-х летний парень. Широкую известность он приобрел, когда в 1900 году в возрасте 84 лет был приглашён на Песенный праздник в Хельсинки. Молодой композитор Ян Сибелиус высоко оценил исполнение Петри Шемейкко. В 1985 году, в честь 150-летнего юбилея «Калевала», была выпущена почтовая марка достоинством полторы финской денежной марки с изображением Петри.

Сортавала. Памятник рунопевцам
Сортавала. Памятник рунопевцам

Сортавала. Центральный банк
Сортавала. Центральный банк

Позади памятника Петри Шемейкко стоит здание как будто высеченное из скалы. Для меня этот дом олицетворяет внутреннюю мощь, неразрушимость и еще, пожалуй, неприступность. Скорее всего, он таким и задумывался, так как служит самой серьезной государственной финансовой машине – Центральному Банку. Причем, правительства были единодушны в функциях его использования. Построено здание было в 1915 году для Центрального банка Финляндии, а сейчас в 2010 году оно служит Центральному банку России. Архитектором этого и некоторых других запоминающихся зданий в Сортавала был Уно Вернер Уллберг (Uno Werner Ullberg), швед по национальности, гражданин Финляндии, строивший в основном в будущей России (Выборг, Сортавала). В 1939 году в Сортавала насчитывалось 5 банков, три из них спроектировал Уно Уллберг. Один мы уже знаем, второй построен двумя годами ранее, на улице Карельской. Всем современникам он известен как «Почта», а до войны здание принадлежало Объединенному Банку Северных Стран. Ещё один банк был построен в 1930 году на улице Турункату (Turunkatu, улица Турку, сейчас Комсомольская). Сортавальский Сберегательный банк располагался на первом этаже, так же как и в наше время Сбербанк России. Остальные четыре этажа жилые. Удивительно, но любят банки располагаться в домах, построенных Уно Уллбергом. Недалеко от бывшего Объединённого Банка Северных Стран находится здание, когда-то принадлежащее фирме «Юхтион Раута» («Yhtion Rauta», «Сортавальское Акционерное Общество по торговле железными и строительными материалами»), 1915 года постройки, сейчас на его первом этаже находится банк «Онего». Сменяются правительства, одни банки уходят, другие приходят, но постройки Уно Уллберга всегда были и будут в почете. Мы продолжим знакомство с его творениями

Сортавала. Дома Вигелиуса и Келломаниеми
Сортавала. Дома Вигелиуса и Келломаниеми

Поворачивая налево от Центрального банка, мы идем вдоль здания, построенного на углу улиц Вяйнямёйнена, бывшая Пиетари Брахенкату и улице Суворова, бывшая Ойкокату (oikoa – короткий путь). Спроектировал постройку также Уно Вернер Уллберг для Акционерного общества «Келломаниеми», названого так в честь места где зародился город Сортавала. Это жилое здание практически выгорело во время войны, но как и остальные поврежденные здания было восстановлено после неё в течение 3-х лет. Далее нам открывается перекресток трех улиц и здание, которое заслуживает отдельной истории. Начнем с того, что построено оно было в 1926 году по проекту Каарло Борга (Kaarlo Nathanael Borg). Его младшая сестра Элси (Elsi Naemi Borg) так же оставила свой архитектурный «след» в Сортавала, мы позже к этому вернемся, когда будем гулять по району Кюмёля. Каарло и Уно хорошо знали друг-друга, некоторое время работали вместе в Выборге и Сортавала. Так что же насчет самого дома? Его называют домом Вегелиуса (Salomon Primus Wegelius). Он был Управляющим отделения Объединенного Банка Северных Стран. На втором этаже здания была первая и единственная сауна в квартире. В квартире бывшего директора одно время располагался ресторан, сейчас кафе. Для Сортавала, да и для всей Финляндии фамилия Вегелиус очень значима, причем как тогда, например Мартин Вигелиус – финский композитор, один из первых учителей Яна Сибелиуса или Карл Теодор Александр Вегелиус – сенатор, директор Финляндского Банка, так и сейчас Кристофер Вегелиус (Harald Christopher Wegelius) хорошо известен в Финляндии и за её пределами как руководитель Сберегательного банка Финляндии.

Сортавала. Академическая гребля
Сортавала. Академическая гребля

Давайте теперь спустимся к Ладоге и повнимательнее посмотрим на берега залива Вакколахти. На верхней фотографии видно как ученики ДЮСШ (Детской Юношеской Спортивной Школы) готовятся к занятиям по академической гребле на воде. Раньше приходилось стоять в очереди, чтобы «встать» на воду. Выпускники этой школы радовали победами на мировых первенствах в различных дисциплинах, особо выделялись академическая гребля (Николай Аксёнов), конькобежный спорт (Хлебников Сергей) и всё, что связано с лыжами. Условий для занятия спортом здесь предостаточно, надеюсь, что когда-нибудь маленький городок Сортавала снова станет Карельским и Финским центром спортивного развития. Нижняя фотография сделана с того места, где когда-то располагалось «купальное сооружение» (uimala), оно было деревянным, там можно было переодеться, а так же понырять с нескольких разновысотных трамплинов. Отсюда удобно рассматривать берег «старого города» с его боннами и причалом. Наблюдать, как приходят и уходят кораблики, катера, судна на подводных крыльях и даже воздушных подушках. Практически, у всех один маршрут Сортавала-Валаам-Сортавала. Тысячи людей ежегодно отправляются туда, чтобы прикоснутся к святым местам и вдохнуть воздух, пропитанный верой. Бывает, и наоборот, люди, приехавшие на о. Валаам из других мест, стараются попасть в Сортавала, посмотреть город и его окрестности, чем мы с Вами сейчас и занимаемся. Зимой, конечно, все замерзает и замирает, но поверьте, не становится менее красивым.

Сортавала. Набережная
Сортавала. Набережная

Сортавала. Городской пейзаж
Сортавала. Городской пейзаж

На верхней фотографии изображен типичный Сортавальский пейзаж. Сколько себя помню, на этих проводах всегда что-нибудь висит, в основном обувь. Это уже можно сказать визитная карточка. Но речь пойдет не об этом, а о здании, расположенном на том берегу залива. Это бывший пивоваренный завод. История Сортавальского пива неразрывно связана с маркой «Karjala», компаниями Sortavalan panimo Oy, Osuusliike Ita-Karjala (здание этой компании-магазина расположено рядом с заводом ближе к мосту, где в ресторане всегда можно было попробовать свежего, золотистого пива) и Hartwall. Сорт пива был и остается Лагер (от немецкого Lagerbier, пиво, дозревающее при хранении). Сортавальско-финнский период пивоварения это 1856-1944 гг. Производство пива в Сортавала было возобновлено в 1948 году. В 60-х годах «Karjala» стала исчезающей маркой. Этому пиву и его незабываемой марке повезло, что в 1968 году советский посол в Финляндии Андрей Ковалев указал на неправильность восприятия герба Карелии, где показаны руки сражающихся шведов и русских. В результате пиво стали называть «эвакуируемым» или «Карелию назад, хотя бы в бутылке». В 1995 году была попытка возобновить производство пива под названием «Ivan». Закончилось пиво достаточно быстро. Я пробовал его один раз, больше не стал. А пиво «Karjala» и «Lappin Kulta » (того же Hartwall) будут радовать своим вкусом еще не одно поколение. На нижней фотографии изображен кусочек порта, или причала для плавсредств, отправляющихся на остров Валаам. Жаль, что здесь, как прежде, нет прямого сообщения с Санкт-Петербургом. Я бы с удовольствием прокатился на пароходе « Valamo », как это сделал когда-то «очарованный странник», великий русский писатель Николай Семёнович Лесков. Не спеша, осматривая проплываемые места, вести неторопливую беседу, останавливаться на святых островах и прибыть в Санкт-Петербург, не трясясь по бездорожью.

Сортавала. Причал
Сортавала. Причал

Сортавала. Бывший амбар
Сортавала. Бывший амбар

Гуляя вдоль берега, в районе причала мы повернем налево в сторону улицы Комсомольская (Turunkatu). Справа мы увидим золотые кресты Церки Святого Иоана Предтечи и Управления Православной Церкви Финляндии. Сами здания заслоняет «Береговой амбар», построеный 1907-09 годах Онни Тарьянне. Мы уже знаем этого архитектора по гостиннице Сеурахуоне. Невероятно, но это здание дейтвительно задумывался как хранилище, но получился таким изысканым и огромным, что его по частям переделали в жилые помещения. По самой улице первым зданием справа будет бывший магазин скобяных изделий акционерного общества братьев Кивинен ( «Veljekset Kivinen») 1904 года постройки, теперь это выстовочный зал художника Кронида Александровича Гоголева – мастера рельефной резьбы по дереву.

Сортавала. Комсомольская улица
Сортавала. Комсомольская улица

Сортавала. Окна
Сортавала. Окна

Окна – это тонкая грань между внешним и внутренним. Глядя в окно на улицу, человек чувствует себя менее одиноким, осознавая, что там, снаружи есть что-то еще, но, заглядывая в чужое окно, он вторгается в чей-то внутренний мир. Окно – это индивидуальная характеристика пространства, которому оно принадлежит. Поэтому так важно, чтоб мир, дома, машины, одежда и сам человек были индивидуальны, неповторимы, как отпечатки пальцев.

Сортавала. Хельсингский инвестиционный банк
Сортавала. Хельсингский инвестиционный банк

На углу улицы Комсомольской (Turunkatu) и пл. Кирова (Kauppatori – рыночная площадь) стоит здание, на крыше которого водружен шприц. Ассоциация с аптекой или больницей, но на самом деле единственная верная ассоциация – это Ассоциация Банков. В 20-х годах банки имели тенденцию объединяться. Так из нескольких банков получился Хельсинский Акционерный Банк. Руководителем Ассоциации и председателем правления был никто иной, как Карл Густав Эмиль Маннергейм. Правда, когда это здание построили в 1936 году, он уже был председателем Совета обороны. Спроектировал здание Рунар Финниля (Runar Valfrid Finnila), так же известный в Финляндии предприниматель, архитектор и фотограф-любитель. Через год после обучения открыл своё дело, объездил всю Европу, где знакомился с архитектурой и предпринимателями. Он проектировал здания банковских учреждений, заводы, рестораны и жилые здания.

Внимательно рассмотрев здание Хельсинского Акционерного банка, мы встаём перед выбором дальнейшего движения. На самом деле направо пойдем мы или налево большого значения не имеет, так как мы сейчас находимся в центре и попадаем в магический круг. Причем тут магический круг? Сейчас объясню. Внимательно посмотрев на карту города, единственное, что напоминает окружность это проходящая по городу железная дорога. Теперь обратим внимание, что все городские улицы расположены перпендикулярно и только один квартал является исключением. Это место зарождения города. Долгое время город стремился вглубь именно таким образом. Началом всегда был порт. В начале 19-го века новые земли в городе запланировали в виде «таблицы» с основанием залива Вакколахти, но «древний» город выжил и теперь выделяется из общего плана. Границами его являются три треугольные площади. Края соединения этих площадей на пересечении трех улиц и двух площадей. Люди, приезжающие в Сортавала, обращают внимание, что при изучении города (особенно центра) или банального поиска чего-либо люди и машины двигаются как по кругу, постоянно возвращаясь в эти точки. Схема построения улиц в этих двух точках такова . Этот знак целиком означает круг, круглое или соединенные знаки опоры и крючка. На этих точках расположены энергетические узлы. К одному из них мы сейчас и направимся. Здесь расположены два здания, смотрящих друг на друга. Это два «фамильных» дома. Леандера (Leanderin talo) и Сийтонена (Siitoin Siitoisen talo). Как я уже говорил, расположены они на пересечении нескольких улиц. Основная линия – улица Карельская (Karjalan-katu), перпендикулярно к ней – улица Гагарина (Школьная, Aleksanterin-katu) от них отходят два «луча» (края двух треугольных площадей) пл. Кирова (Kauppa-tori, kauppa-katu) и пл. Вяйнямёйнена (Вяйнемяйнена, Vainamoinen, Pietari Brahen-katu).

Сортавала. Дом Леандера
Сортавала. Дом Леандера

Начнем изучение этих зданий по «старшинству». Разница постройки у них всего в два года. Начнем с «Дома Леандера» 1905 года постройки. Спроектировал его уже хорошо нам знакомый Элиель Сааринен (Gottlieb Eliel Saarinen) в содружестве с Германом Гезелиусом (Herman Ernst Henrik Gesellius) и Армасом Линдгреном (Armas Eliel Lindgren). Карьера Элиела Сааринена, как дизайнера, связана с Национальным Акционерным Банком (Kansallis-Osake Pankki), который функционировал с 1901 гола в деревянном доме Леандера, расположенном на том же участке. Его директором был брат Элиеля Сааринена – Ханнес (Hannes Saarinen), которому Элиель сделал проект внутреннего убранства помещений. В 1905 году банк переехал из старого дома в новый. В 1911 году его директором стал Оски Леандер (Oskar Johannes Leander). Об этом удивительном человеке мы поговорим позже. В доме Леандера располагался также Финский банк, который в 1915 съехал в новое здание, построенное Уно Улбергом. Мы о нем уже кое-что знаем. Теперь обратите внимание на фотографию «дома Леандера». Видите тень другого здания? Это тень от «дома купца Ивана Сийтонена». Вообще фамилия довольно интересная, происхождение у неё русское – Сидоров. Василий Сидоров еще в 16 веке строил укрепления против русских в районе Sakkola (недалеко от Хельсинки). Сейчас с фамилией Сиитонен в Финляндии проживает около 5000 человек. «Дом Сийтонена» был построен в 1907 году по проекту Пааво Уотилы (Paavo Uotila). Достаточно известный, особенно в Выборге архитектор. Интересно, но в этом же году Пааво построил в Выборге «дом купца Ф.Москвина», функционально такой же, но еще более монументальный. И здесь и в Выборге на первых этажах располагались помещения, сдаваемые в аренду под магазины, на вторых и третьих, (а в Выборге еще и на четвертом и пятом) были сделаны шикарные апартаменты.

Сортавала. Дом Сийтонена
Сортавала. Дом Сийтонена

Сортавала. Церковь Иоанна Богослова
Сортавала. Церковь Иоанна Богослова

Теперь вернемся и пройдем дальше ко второму перекрестку, ограниченному площадью и улицей Кирова, улицами Октябрьской и Чкалова. Раньше между ул. Чкалова и ул. Кирова тоже была «зеленая» площадь до того момента, когда в 1935 году по проекту Уно Уллберга была построена Автобусная станция. В историю этого здания вдаваться не буду, хотя оно и неотъемлемая часть истории города. Просто рядом стоит такое огромное и красивое здание, а места для повествования так мало... Мы подходим к одному из самых значимых зданий города – «Здание Управления Православной Церкви Финляндии» или просто «Дом Форда». Близость Валаама определила переезд Управления Православия из Хельсинки в Сортавала. В 1932 году по проекту Юхани Вийсте (Juhani Oskari Vihtori Viiste) было построено это здание и проведен «косметический» ремонт учебной церкви Святого Иоанна Богослова, построенной в 1877-78г. (часовня Валаамского Монастыря). Название «дом Форда» получило после тога как на торцевой части здания, обращенной к Ладоге, появилась реклама компании «Ford».

Сортавала. Дом Форда
Сортавала. Дом Форда

Сортавала. Деревянные дома
Сортавала. Деревянная архитектура центра

Хочется несколько слов сказать о деревянных постройках, которые встречаются повсюду. Конечно, они не так интересны, как большие каменные дома, но и они являются частью городской исторической архитектуры. Имеют свои особенности, неповторимый облик, «изюминку» тенденций того времени. Было множество проектировщиков и архитекторов, но хотелось бы выделить двоих, отца-Йохана Оскара (Johan Oskar) и сына-Оскара Йохана (Oskar Johannes) Леандеров (Leander). Отец Леандер спроектировал новых построек более 70 и реконструкций порядка 20 зданий. Он был членом Городской Думы и архитектором до конца своей жизни. Его сын Оскар (Оски) Леандер начал проектировать уже в 20 лет и за последующие 10 лет выполнил более 120 проектов новых построек г. Сортавала. По окончании этого срока с 1903 года он становится главным бухгалтером, а с 1908 года – директором Народного Акционерного Банка. Так появился «дом Леандера».

Сортавала. Деревянные дома
Сортавала. Деревянная архитектура центра

Сортавала. Дом Туркама и Почта
Сортавала. Дом Туркама и Почта

Пройдя по парку пл. Кирова (Kauppa-tori) мы снова оказываемся на Карельской улице. Слева красивый серый дом с красной черепичной крышей – «Почта» (Объединенный Банк Северных Стран). А рядом с ним великолепный «дом Туркама» (Turkaman funkistalo), построенный в 1937 году Эрки Хуттуненым (Erkki Huttunen). Красивый, белый, он резко выделялся среди остальных построек. Впервые на фасаде появились большая лоджия и балконы. Теперь балконы и лоджии есть практически у всех, и удивить этим «изыском» невозможно, а тогда это было в новинку. Правда при бомбежке 2 февраля 1940 года советская авиация лишила это здание красивого фасада, да и после войны при восстановлении не стали утруждаться и сделали то, что Вы сейчас видите.

Сортавала. Здание «Юхтион Раута» (Yhtion Rauta)
Сортавала. Здание «Юхтион Раута» (Yhtion Rauta)

Сортавала. Типография
Сортавала. Типография

Сортавала. Здание АО «Риутта» (Riutta)
Сортавала. Здание АО «Риутта» (Riutta)

Сверху – здание издательства и типографии духовной литературы, построенное в 1914 году по проекту Вяйнё Леандера (Laurola). Печатала типография много и хорошо, и при финнах и в советское время. Сортавала был не только центром православия Финляндии, но от сюда распространялась и духовная лютеранская книга. Как по всей Финляндии, так и в те страны, где лютеранская церковь – основная (Германия, Америка и вся Скандинавия). Напротив типографии стоит бывшее здание АО «Риутта» (Riutta – риф), далее в глубине маленького парка стоит православная Никольская церковь (бывшая Петра и Павла), построенная в 1873 году Николаем Павловичем Гребенко на выигранные в лотерее деньги купцов Елисеевых.

Сортавала. Городская церковь
Сортавала. Городская церковь

Немного познакомившись со «старым городом» Сортавала сделаем небольшой перерыв и отправимся на изучение местных достопримечательностей, таких как гора Паасо, Рускеальские мраморные озера, небольшие водопады, место, где снимался фильм «А зори здесь тихие». Всё вышеназванное, находится по дороге к границе с Финляндией (п. Вяртсиля). Вообще в этих краях еще много чего можно посмотреть, если у Вас есть пара-тройка лишних деньков. Это и живописные озера, такие например как озеро Янисъярви. Гора Пётсёваара (Potsovaara), бывший вулкан. Вулканическая порода, когда-то вытекающая из жерла, образовала «хребет» длинною в 10 километров. Затем, на обратном пути мы посетим старую финскую ГЭС, находящуюся также в живописном месте, посетим залив Кирьявалахти, поднимемся на гору рядом с «Домом Композиторов» («Дача Яаскелайнена») и полюбуемся красивыми видами Ладожских фиордов. Затем вернемся в город и еще немного погуляем в районе Кюмёля. Начнем, конечно же, с горы Паасо. Хотя со стороны она и кажется совсем небольшой, но, забравшись на нее, понимаешь, что она выше Кухавуори (79,2 метра). Говорят, что место так назвали последние представители православия, бежавших в Россию в 17 веке от лютеран, в честь Христа-Спасителя (спас-паасо). Другой вариант, что название Паасо заимствование от русского слова “погост”, иные считают, что оно отражает тесную связь с реальными особенностями местности (паасо – “небольшой камень, плоский камень, голыш”, “широкий плоский камень, плита”) либо происходит от личного имени.

Паасо
Гора Паасо

Что правильно пусть решают ученые как петрозаводский археолог Светлана Кочкуркина, которая выполнила там раскопки в 1970-х гг. и обнаружила на территории в 730 кв. м. сотни предметов. Городище Паасонвуори является единственной Сортавальской «крепостью», где были найдены четко датируемые археологические предметы. Другие «крепости» были расположены на скалах. Кроме камней для метания, сложенных около крепостных стен, здесь ничего важного не было обнаружено. Осматривая красивейшую местность вокруг горы, невольно понимаешь, почему люди стараются жить выше. Раньше, кроме красивого вида, люди преследовали и другую не мало важную цель – безопасность. Находясь на «доминирующей высоте» люди имеют возможность оперативно реагировать на приближающуюся опасность. Я уже рассказывал, каким образом люди тех времен предупреждали друг друга об опасности. Кроме этого сверху в дневное время и при хорошей видимости видно на много километров вокруг. Захватчики совершали свои набеги в основном водным путем, поэтому расположение «крепости» Паасо как нельзя лучше отвечало функциям безопасности. Давайте немного подробнее рассмотрим, что же происходит вокруг. Гора имеет крутые склоны со всех сторон, кроме южной и юго-восточной. Там долгий пологий склон, уходящий в чащу леса и болотистую местность. Незамеченным подойти к горе практически невозможно. Нужно учитывать еще один фактор. Даже 100 лет назад местные горы были значительно «лысее», что уж говорить о 1000 лет. Да и люди сами прореживали местность для лучшей видимости. Со всех остальных сторон просматриваются водные рубежи. Начнем с восточной части, далее север и вплоть до юго-запада. Итак, выход в Ладогу, а соответственно и вход идет через пролив Сойккасен – Суйккасенлахти, далее он превращается в реку Хелюлянйоки, которая в свою очередь черпает воды из двух источников: реки Тохмайоки (начинается в Финляндии) и проливов Маариланлампи и Лиикалампи соединяющие реки с озером Кармаланярви и так далее... Но с горы уже не видно. Кстати пролив Лиикалампи интересен тем, что в некоторых источниках гору Паасо называли Лиикаланмяки. Но это опять надо оставить для спора ученых – историков. Давай лучше мы отправимся дальше, нас ждут еще много интересных мест и историй.

Паасо
Гора Паасо

По дороге к мраморным каньонам Рускеала, справа, рядом с дорогой Вы увидите живописное местечко, с небольшим озерцом, маленькими водопадами и не сможете проехать мимо. Именно в этих краях снимался знаменитый фильм «А зори здесь тихие» (1972г.), экранизированный по повести Бориса Львовича Васильева («В списках не значился», «Завтра была война», «Не стреляйте в белых лебедей» и т.д.). Для тех, кто не смотрел этот шедевр, вкратце напомню историю сюжета. Основные события фильма происходят в 1942 году во время Великой Отечественной войны в Карелии. К старшине Васкову, недовольному поведением солдат (в частности тягой к противоположному полу) присылают девушек-добровольцев, многие из которых только закончили школу. Находясь в самовольной отлучке, одна из бойцов взвода, Рита, обнаружила, что через близлежащие болота идёт диверсионная немецкая группа в количестве двух человек. Рита, вернувшись в расположение, докладывает об этом старшине Васкову, и тот принимает решение остановить группу любой ценой. Старшина Федот Васков, бойцы Женя, Рита, Лиза, Галина и Соня выступают на перехват диверсантов. Как оказалось, группа, состояла не из 2, а из 16 диверсантов. Девушки и старшина были вооружены только трёхлинейками и гранатами, но ценой своей жизни они сумели остановить фашистов. В живых остаётся один старшина. Девушки, которые мечтали любить и быть любимыми, иметь семью и детей, волею судеб оказываются на никому не нужной войне и погибают в неравной схватке с немецкими солдатами. Через 20 лет старшина и сын одной из девушек, которого он усыновил после войны, приезжают на место трагедии и застают молодежь, веселящуюся и наслаждающуюся мирной жизнью. Вот ради этого мира и покоя героини этого фильма отдали свои жизни.

А зори здесь тихие
Рускеальские пороги

Рускеальские озера
Рускеальские озера

Мы прибыли в район Рускеала. На мраморные каньоны или как их ёще называют «Мраморные озера», образовавшиеся за счет скопившейся в бывших каньонах вод Тохмайоки. Удивительно красивые места, что зимой, что летом. Утром, днем и вечером, а с недавнего времени и ночью, когда включают подсветку. Здесь нравится и детям и родителям, просто здесь не может не нравится. Отвесные скалы, ограждающие «бассейны» холодной, чистой, зеленоватой воды. Кто бывал в Норвегии отметит определенные сходства. Великолепные ощущения от прогулки по облагороженным тропинкам и от поездки на лодочке по водной глади с заездами под своды огромных мраморных ниш. Поблизости от основного «бассейна» есть несколько интересных мест, куда обязательно нужно заглянуть. Спросите любого «местного» и Вам расскажут как до них добраться. Расстояние до любого места 5 минут ходьбы. Например, на верхней левой фотографии изображено одно из таких чудесных мест.

Рускеальский мрамор
Рускеальский мрамор

Мрамор – это прекрасный, до сих пор непревзойденный материал для ваяния, широко применявшийся еще античными мастерами. И свое название мрамор получил в Древней Греции. В переводе “marmor” означает “блестящий камень”. Греки считали его камнем богов, имея в виду, прежде всего его высокие скульптурные качества. Благодаря способности пропускать свет на глубину, камень “оживает” – вокруг него создается легкий светящийся ореол, повторяющий контуры. Кроме того, он обладает уникальными пластическими возможностями. Эти свойства камня, характерные для лучших сортов мрамора, заметили еще в Древней Греции, и античные мастера стали использовать его для ваяния. Мраморные статуи словно излучают тепло человеческого тела, камень как будто оживает и передает состояние души. Мрамор Рускеалы использован в сооружении самых красивых и значимых зданиях Санкт-Петербурга, его дворцовых пригородов. Им облицован Исаакиевский собор, выложены полы собора Казанского, изготовлены подоконники Эрмитажа, обрамлены окна Мраморного Дворца и фасад Михайловского замка, а также подземные залы станций Санкт-Петербургского метрополитена «Приморская» и «Ладожская». Стены старого карьера пронизаны целой системой подземных горизонтов – штолен и штреков, соединенных вертикальными шахтами. Общая протяженность горных выработок составляет несколько километров. К сожалению сейчас штольни закрыты, но я никогда не забуду странного ощущения резкого перехода из лета в зиму, из дня в ночь, когда заходишь внутрь штольни. На улице лето, +25, делаешь буквально несколько шагов и оказываешься в темном ледяном царстве и только «свет в конце туннеля» подсказывает путь назад. Великолепные, незабываемые ощущения. Если Вы приехали с ребенком, то ему понравится кормить уточек, которые здесь прижились и будут плавать рядом с вашей лодкой. Есть возможность покататься на лошади. Самое главное не забудьте фотоаппарат и камеру, Вы очень пожалеете, если их не возьмете.

Рускеальские мраморные озера
Рускеальские мраморные озера

Продолжим наше путешествие. Мы познакомились с «Мраморными озерами», пора возвращаться в город. Почти сразу после местечка «А зори здесь тихие», не доезжая до поселка Рюттю. С правой стороны есть съезд на старую дорогу, она скоро становится непроезжей для обычных автомобилей. Пройдя немного дальше можно услышать четко различимый гул падающей воды. Вот в сторону этого грохота мы и будем двигаться. Пройдя метров триста, мы увидим небольшой водопад (метров 7-8) и останки ГЭС. Водопад называется Рюминкоски. (Rymina – грохот, гул). Похоже, что эту территорию скоро облагородят, так как для отдыха это место идеальное, я уже не говорю о практически дармовой электроэнергии. Но пока эти районы «дикие» прошу Вас по мокрым камням не прыгать – может плачевно закончиться.

Рююмякоски
Рююмякоски

Кирьявалахти
Дорога вдоль залива Кирьявалахти

Кирьявалахти. Дача Яаскелайнена
Дом композиторов. Дача Яаскелайнена

Следующим пунктом нашего путешествия будет залив Кирьявалахти (Kirjava – пёстрый, разноцветный). Здесь в местечке Рантала в 1937 году была построена еще одна большая и красивая дача. Дача Хельсинского аптекаря Яаскелайнена, построенная по проекту 1935 года сыном Юрьё Бломштедта (которого мы знаем по Парку Ваккосалми) – Паулем Эрнестом Бломштедтом (Pauli Ernesti Blomstedt). К сожалению, в этом же году он умер в возрасте 35 лет и строительством дачи занимались другие люди, в том числе и его жена – Мерта (Marta Blomstedt), пережившая мужа на полвека. Грустная история, но жизнь продолжается, и дача стоит, и будет стоять еще много лет. Этот дом до сих пор называют «Домом творчества композиторов» или просто «Дом Композиторов». Здесь бывали на отдыхе не только композиторы советской эпохи, но и писатели, актеры. Каждый сортавалец прекрасно знает это место не понаслышке. Здесь всегда было весело, кто проводил свадьбу, кто просто размещал друзей, приехавших из других мест, а кто просто приезжал сюда «отрываться». Даже если Вы не собираетесь здесь останавливаться, обязательно поднимитесь на гору Котимяки (Koti – дом, родина). Тропинка идет вдоль пологой части, подниматься может и 100-летний старик, даже запыхаться не успеете. По дороге наверх или обратно можно набрать чистой родниковой воды из достаточно бурного ручейка. Кстати не знаю как сейчас, но когда я был частым гостем на «Даче Композиторов» там стояла деревянная баня с маленьким бассейном, куда затекал этот ручеёк. После хорошей пропарки можно окунуться в него не хуже чем плюхнуться в снег. Вода ледянючая, и некоторые выскакивали оттуда быстрее, чем прыгали туда. Так или иначе, спросите местных о «специальных» возможностях. Между прочим, там и в ресторане очень вкусно кормили. Я немного отвлекся, а мы между прочим, уже забрались на гору. С высоты белее 100 метров открывается великолепный вид на залив. Когда приезжаешь сюда осенью понимаешь, почему залив назван – пестрым. Здесь писали свои этюды Николай Рерих и его ученик Борис Алексеевич Смирнов-Русецкий. С другой стороны видны горы Пётсёваара. Если у Вас есть время и погода позволяет, устройте небольшой привал, там есть место для костра, но ради Бога, не забудьте его как следует затушить, когда будете покидать это дивное место. Насладившись прекрасными видами, мы отправляемся обратно в город.

Кирьявалахти
Залив Кирьявалахти

На память
На память

Интересно, кто научил человека рисовать? Возможно, сама природа подсказала. Природа и человеческое воображение. Человек начал рисовать даже на небе, не говоря уже о камнях. Кого-то к этому толкает чувства прекрасного, а кого-то банальное желание «оставить свой след на земле». Интересно, но в те далекие времена рисовавших на скалах людей тоже ругали окружающие. «Не портите естественный ландшафт!»

Сортавала. Кюмеля
Сортавала. Кюмеля

Мы вернулись в Сортавала и теперь давайте немного погуляем по Кюмёля. Сейчас эта часть также называется Сортавала и является его неотъемлемой частью. Начнем с доминанты этой части – Народной школы (Kansakoulu), в настоящее время Школа №1, т.е. всегда использовалась именно для обучения. Построена она была в 1929 году архитектором Юрьё Васкиненым (Yrjo A. Vaskinen (Waskinen)), который строил в основном церкви и часовни. Одна из них есть в Сортавала, на территории старого финского кладбища. Кладбищенская капелла или Карельская Евангелическо-Лютеранская Церковь. Заметьте, какое огромное значение в городе придавалось учению. Об этом говорит хотя бы количество учебных заведений. К тому времени недостатка в преподавателях не было, так как в районе Кюмёля уже полвека функционировала 2-я в Финляндии Семинария. О ней мы поговорим немного попадробнее.

Сортавала. Школа
Сортавала. Школа

Раз уж мы начали говорить о Сортавальских школах, что бы не обидно было другим, надо пару слов сказать и об остальных. Самая большая школа в Сортавала №6 находится в районе выезда из города в сторону Риеккалансаари. Школа открыла свои двери в 1965 году для почти тысячи учеников. Её первым руководителем был Фетисов Леонид Васильевич, который затем был директором школы №1, но о ней мы только-что поговорили. Что касается школы №4, то её построили еще при финнах, а именно 4 октября 1937 года она была торжественно освещена лютеранским пастором и приняла первых учеников. Первым директором был Антти Хямяляйнен. Пару слов хотелось бы сказать и о школе №3, которая находится на выезде из города в сторону Санкт-Петеребурга. Она открылась в 1957 году. Первым директором был Прокошенко Владимир Иванович, участник обороны Ленинграда и Сталинградской битвы.

Сортавала. Музей
Сортавала. Музей

Этот дом когда-то принадлежал доктору Густаву Йоханнесу Винтеру. Мы уже не раз упоминали этого человека с очень «зимней» фамилией и огромной жизненной энергией. Он и хирург, и представитель городского совета, и организатор и член различных обществ и талантливый биолог, химик, медик. Всего не перечислить. Как говорят талантливый человек – талантлив во всем. Разумеется, ему нужно было где-то отдыхать («дача Винтера») и соответственно жить (это как раз тот дом, о котором мы сейчас говорим). Построено здание было в 1900 году по проекту двух архитекторов – Алана Шульмана и Эмиля Густавсена. Хотя дом строился в основном для семейного уклада, но сразу же проектировался так, что бы можно было принимать больных. Как такой человек, как доктор Винтер мог обойтись без частной практики? В возрасте 50 лет он покинул город Сортавала и перебрался в Хельсинки, а дом через пару лет приобрело Сортавальское торговое общество и приспособило его под Торговую школу. Она просуществовала практически до войны. В советский период с 1944 по 1952 год это был «Дом Малютки», затем три комнаты отдали под «Дом Пионеров», а остальную часть отдали в «жильё». В конце 50-х здесь открыли детский садик. С 1988 по 1991 год в здании работала станция юных техников. А с октября 1992 года здесь открылся Региональный (Республиканский) Музей Северного Приладожья. В 1998 г. стал муниципальным музейно-туристическим центром Северного Приладожья. Начало музейного собрания положили предметы из фондов Валаамского музея-заповедника. К наиболее уникальным находкам, обнаруженным на территории Сортавальского района, относятся: наконечник копья (13 век, найден на о. Риеккала), колокол (1635 г., Швеция, по легенде он был подарен городу шведским королем Густавом 2 Адольфом), монета достоинством 1 эре (1629 г., Швеция), фрагменты шведских доспехов – латы (12 в). Здесь же можно заказать различные программы и маршруты, да и просто побольше узнать о городе и его достопримечательностях.

Сортавала. Шюцкор
Сортавала. Шюцкор

Если прогуливаться от кинотеатра «Заря» в сторону железной дороги, мы увидим стоящее углом красивое здание Торгового Техникума. Это бывшее здание шюцкоровской организации «Ладожская крепость», построенное в 1931 году архитекторами Фростерусом и Грипенбергом. Что же такое шюцкор? Это финская военизированная организация, созданная на основе добровольческих отрядов (белая гвардия), участвовавших в подавлении финляндской революции 1917, в это же году осенью Шюцкор появился и в Сортавала, а уже в январе 1918 шюцкоровцы разоружили гарнизон русских солдат. В 1927 году Шюцкор был объявлен вспомогательной частью национальной обороны. Существовала женская организация Шюцкора «Лотта Свярд», руководителем которой с 1929 года и до роспуска в 1944 году была Фанни Луукконен (Fanni Luukkonen), которая с 1912 года являлась старшим преподавателем в школе для девочек сортавальской учительской семинарии. Также с 1929 начали создаваться детские отряды. 3 ноября 1944 организация была распущена по условиям советско-финляндского перемирия.

Сортавала. Семинария
Сортавала. Семинария

В середине 19 века в Сортавала проживало порядка 600 человек. Но уже тогда назревал нешуточный спор по поводу языка обучения в народных школах и семинариях. Русское православие и Финское лютеранство. Видя настойчивость финляндского сената в том, что бы обучение проводилось на финском, тогдашний министр народного просвещения Д. Толстой и с ним Св. Синод заявили о том, что они будут вынуждены отказаться от участия в расходах на содержание учебных заведений. Единственная в то время учительская семинария была в г. Ювяскюля и уже не справлялась с потребностью в преподавателях. В 1872 году депутатами сейма была выработана петиция об основании второй учительской семинарии. Осталось только найти место и средства. У Сердоболя был серьёзный конкурент – Нейшлот (Савонлинна), но стечение обстоятельств выбрало место для второй семинарии в Сердоболе. Параллельно с этими событиями разворачивалось другое. В то время самым богатым человеком в Сортавала был купец Иван Сиитойнен, его единственная дочь вышла замуж за Кёксгольмского (Кякисалми, Приозерск) бургомистра Халлонблада. Таким образом, Халлонблады стали владельцами Кюмёльских земель и владельцами серьёзного капитала. Так как у них детей не было, они стали самыми известными меценатами Сортавала. Они были всегда единодушны в своих решениях и поэтому их отдельные решения называли не иначе как решение «супругов Халлонблад». Таким образом появились необходимые средства.

Сортавала. Семинария
Сортавала. Семинария

Сортавала. Гостиница Ладога (бывшая Hospis)
Сортавала. Гостиница Ладога (бывшая Hospis)

Человек все больше и больше загоняет себя в жилые «коробки». Как сказал один из основоположников функционализма Ле Корбюзье – «Дом – машина для жилья». Я с этим категорически не согласен. Да, то, что касается модных тенденций и строительство заводов – это пожалуйста, но «Дом» должен иметь свою индивидуальность, хотя бы в цвете фасада, отличного от серого. И еще одно – нельзя увлекаться одним и тем же стилем надолго, необходима новизна. В России функционализм засел напрочь, и сдвинуть этот процесс с «мертвой точки» – большой труд. Как бы там не было мы подошли к зданию гостиницы. Когда-то она называлась « Hospiz », а затем и до сих пор – «Ладога». Спроектировала её Элси Борг (Elsi Naemi Borg) в 1939 году. Она является младшей сестрой Каарло Борга, с которым они вместе построили Детскую больницу (Lastenlinna-детская крепость) в Хельсинки, а также красивую церковь (Taulumaen kirkko) в Ювяскюля. Итак, вернёмся к самому зданию. Его основная функция – хороший, спокойный отдых для приезжающих в Сортавала путешественников и прочих людей, кому нужен гостиничный сервис. Почему такое название – Hospiz? Здание при постройке принадлежало женскому христианскому союзу и подразумевало под собой молельный дом и приют всем страждущим. Разумеется, плата за проживание все равно взималась. Углубляться более в само название не стоит иначе, Вы не захотите там остановиться. Ну а название «Ладога» не только не отпугивает, но и располагает. Я не так давно побывал в этой гостинице и она, на удивление, оставила неплохое впечатление. Вполне видимый ремонт и соотношение цена-качество вполне преемственные, конечно при условии, что Вы будете оставаться в своём номере и не пойдете «шататься» по «злачным» местам.

Сортавала. Зима
Сортавала. Зима

По «легенде» мы прибыли в Сортавала на катере и поэтому все впечатления получаются весенними, летними ну или осенними. А что же насчет зимних впечатлений? Чистый, морозный, бодрящий воздух, такой же чистый снег. Ели, укутанные в снежную шубу, немного склоняются к земле от тяжести. В солнечную погоду или просто под одиноким фонарем снег и лед искрится, словно рассыпанные по земле драгоценные камни. Красивые и немного грустные закаты. И, конечно же, звенящая тишина. В этих местах все больше и больше становится туристических мест, где можно отдохнуть от городской суеты, совершить пешую прогулку или покататься на лыжах, снегоходах, а после этого погреться у теплого камина или в сауне. Пока, к сожалению, здесь нет больших оздоровительных центров с аквапарками и спа-салонами, как в полюбившиеся нашими соотечественниками соседней Финляндии. Цены завышены, да и добираться трудно, но я уверен, что скоро всё изменится и Сортавала вновь станет центром зимних видов спорта, как это было раньше.

Сортавала. Паром
Сортавала. Паром

Начинается третья часть нашего путешествия – возвращение в Санкт-Петербург. Но сразу покидать шхеры мы не будем, немного попетляем и познакомимся с красивейшими местами, которые Вы никогда не увидите, катаясь на пароходах и различных «Ракетах». Мы познакомимся с тихими, укромными и живописными уголками с прекрасной возможностью для разведения костра и ночлега. Вы можете придержвиваться нашего маршрута или придумать свой. Сколько людей столько и мнений. Кому-то нравиться постоянно менять места, а кто-то после нескольких попыток выбирает любимое и ездит только туда. Как бы Вы не решили, это будет правильным. Главное что бы Вы получили заряд энергии прекрасные впечатления и «море» приятных воспоминаний. Итак, первым впечатлением на очереди остров Тулолансаари, на котором добывался сердобольский гранит.

Ладожское озеро. Тулолансаари
Остров Тулолансаари

Ладожское озеро. Освященный
Однажды освященный

Как только человек появился на земле, и ему было велено плодиться и размножаться, началось все возрастающее заселение планеты. Далее, например, если первобытное племя слишком разрасталось и места становилось мало, какая-то часть должна была отделиться и перейти на другое место. Так началось изучение и покорение планеты. Человек и тогда и сейчас считает, что лучше жить там, где его сейчас нет, поэтому он с таким упорством пытается найти “идеальное” место для жизни. Когда-то люди научились строить лодки, и водная стихия перестала быть непреодолимой преградой. Моря и океаны приняли в свои объятия первых храбрецов, бесстрашных воинов, готовых рискнуть своими жизнями для покорения других миров. Первопроходцами в этом были скандинавы: шведы и норвежцы. Это были Викинги или как их еще называли Варяги. Появились они в результате не только перенаселения, но и благодаря простому человеческому желанию наживы. Если провести аналогию с недавними событиями в России, то викинги это бандиты-рэкитиры, зарабатывающие для своих хозяев “начальный капитал”. Набеги на Ладожское озеро начались в 9 веке. Через Ладогу проходила два варяжских пути. Один шел со стороны Финского залива в сторону Онежского озера и дальше на Восток, а второй Новгородский путь. Интересно, почувствовали ли что-нибудь особенное викинги, ступившие на земли будущего Валаама. В середине 9-го века образовалось городище Ладога (Старая Ладога). Вокруг было множество племен и вражда и междоусобица порядком всем надоели, плюс постоянные грабительские набеги северян. Так как я не историк, не берусь судить, какой город исторически был первой столицей Руси – Ладога или Новгород, но знаю точно, что первым правителем Новгородских земель был приглашенный самими славянами варяг Рюрик и что род Рюриковичей правил Русью вплоть до конца 16 века.

Ладожское озеро. И на камнях ростут деревья
И на камнях ростут деревья

Викинги давным-давно канули в лету, а места эти остались не менее дикими. Но если бы эта территория до сих пор оставалась финской, скорее всего здесь по всему берегу были бы небольшие коттеджи или летние домики, а иногда, на самых красивых местах, громоздились бы огромные дома, сделанные из сердобольского гранита, для привилегированных особ, и не только финских. Проплывали бы старинные пароходы, напичканные самыми продвинутыми навигационными приборами и современными двигателями, и возили бы туристов со всех уголков планеты, а гиды на различных языках рассказывали бы о местных достопримечательностях, и показывали на то там то сям возвышающиеся смотровые башни, с высоты которых люди могли бы лицезреть прекрасную природу Карелии и Ладожских фиордов. Даже не знаю, что лучше толи то, что я только-то описал или все же нынешнее изобилие «дикости» этих мест. Лично мне приятно осознавать, что я могу приехать сюда семьей или с друзьями, остановиться, где захочется, поставить палатку в любом месте, развести костер, половить рыбу, побродить по лесу, просто поорать и не думать о том, сколько это стоит, можно это или нельзя и понравится это кому-то или нет. Если в Финляндии осталось хоть одно место, где я могу сделать то же самое – дайте знать. Сейчас мы огибаем остров Тулолансаари (Тулон, Tulola) с восточной стороны и проходим по проливу Мёнтсёлансалми (Montsolansalmi), после пролива идите прямо, насквозь через пролив Пёлкинселька (Polkinselka) и очень осторожно, в этих краях крайне много «луд», «топляков» и мелководья. Вставая перед выбором, справа обойти остров или слева – лучше обойдите левее. Если у Вас большой катер лучше выйдете в «открытую» Ладогу, тогда и забирайте вправо. Ну а если осадка небольшая и картплоттер работает, тогда в проливе Хярянпохьянселька (Haranpohjanselka) поворачиваем вправо и продираемся через тростник к «большой» воде. Пока мы не выехали, расскажу Вам одну историю, приключившуюся в этих местах со мной и моим другом. Нам было лет по 17, дедушкин катер и мотор, никаких карт, даже компаса не было, а бензина «впритирку». Попробовали «срезать» путь и въехали в какую-то речку. Ясно было видно, что на другом конце речушки, за поворотом явно ощущается большое пространство. А речка все уже и уже, двигатель пришлось выключить и пробираться с помощью весел. Каково же было наше удивление когда, наконец, пробравшись, мы увидели вместо водной глади зеленые поля, одинокий трактор и очень удивленного тракториста. – Мужик, где здесь Ладога?- только и спросили мы. – Да километра три пешком, не больше, – ответил он. Но, посмотрев на катер, улыбнулся и покачал головой, мол ребята ну вы и...

Ладожское озеро. Протока
Протока

Ладожское озеро. Хонкасалонселька
Проезжаем Хонкасалонселька

Теперь, выйдя в залив Хонкасалонселька, держим курс на маленький островок, больше похожий на большую «луду». Ревонкаринлуото (Revonkarinluoto – сияющая подводная скала). Этот островок возникает неожиданно, манит к себе, зовет. Невозможно проехать мимо и не ступить на эту совершенно голую скалу. Здесь есть только крест и чайки. Но для малюсенького островка этого вполне достаточно. Кстати местные жители, т.е. чайки, очень негативно относятся к посещению туристами и рыбаками своей обители. Каждый год они высиживают здесь своё потомство и с удовольствием обкакивают любого, кто сойдет на этот берег, так что берите зонтики и будьте начеку. Нет зонтиков, наденьте хотя бы кепку и ни в коем случае не трогайте яйца или птенцов. Если же в данный момент чайки спокойны и не травмированы вашим присутствием, можно посидеть с удочкой. Здесь клюёт в любое время года и в любой время суток. Пожалуй, только ночью нет смысла рыбачить – рыба тоже спит, да и поплавка не видно. Улов – это в основном небольшие окушки, которые ужасно колючие и невероятно вкусные в ухе. Кроме окуней попадается плотва и небольшие подлещики. Они также пойдут в уху, а чем больше разной рыбы варится тем, как известно, наваристее.

Ладожское озеро. Ревонкаринлуото
Остров Ревонкаринлуото

Вот настает вечерняя зорька, становится не так жарко, ветер стихает и пора подумать о месте для ночлега. Кто-то поставит палатки, кто-то разведет костер, а кто-то добудет еды, т.е. порыбачит, если Вы еще не наловили рыбы на предыдущей странице. За тысячи лет «водной охоты» количество способов поймать рыбу практически не увеличилось, а вот запас самой рыбы сильно сократился. Это бедствие коснулось и Ладожского озера. Беспутная деятельность человека чуть не привела к экологической катастрофе на Ладоге. Но не было бы счастья, да несчастье помогло. Многие предприятия, которые загрязняли бассейн Ладожского озера, прекратили своё существование благодаря отсутствию средств на поддержание их работоспособности. Вода стала чище, а рыба здоровее. Кричать ура пока рано, но можно не бояться приготовить пойманную здесь рыбу. Сидя у берега и посматривая на поплавок, интересно представить себе, а как раньше ловили рыбу?

Ладожское озеро. Тулолансаари
Рыбалка на Ладоге

С начала сотворения мира все живые организмы имели одну цель – выжить. Все, кто живет на суше, когда-то вышли из воды. Появились жизненные приоритеты. Первое это выжить самому (не быть съеденным), а второе, дать возможность выжить своему виду (размножаться). Далее началось деление на тех, кто ест и тех, кого едят. Плотоядные и травоядные. И так далее... Как появился человек на Земле, я не знаю. Произошел он от обезьяны, создал ли его Бог и бросил на землю грешную, или же он был создан в пробирках инопланетных существ, а может это вообще все компьютерные шутки. Дело не в этом. Дело в том, что человек был создан, способным приспосабливаться к практически любым условиям. В те далекие времена, что бы выжить, человеку приходилось быть охотником. И до сих пор человек лучший охотник в мире, хотя зрение и нюх притупились, а научные открытия обленили людской род. Сейчас для цивилизованного человека нет необходимости сидеть часами в засаде и ждать «мясо», все это можно приобрести в магазине. Но когда он остается один на один с природой, просыпаются древние инстинкты добытчика, сейчас более похожие на спортивный азарт. За время совершенствования способов охоты и рыбалки человек придумывал все новые и новые приспособления. Какие же приспособления были у рыболовов? Первое это конечно руки. Потом стали затачивать деревянные колья. Стали применять приманку на веревках, подманивая как можно ближе и неожиданно нанося удар. Этим способом ловили и когда появились металлы, делая острогу подобно вилам. Вспомните, как выглядит трезубец Посейдона или Нептуна. Античные боги также неплохо владели и удочкой. Сети также древнее изобретение, сначала применявшееся для загона рыбы, а потом и для её лова. В общем, что я хочу сказать, все изобретения рыбной ловли древние, особых изысков нет. Менялись только материалы, используемые для снастей.

Ладожское озеро. С собаками
С собаками

Давайте поговорим об еще одном видном преимуществе отдыха в Ладожских шхерах, в отличие от поездок в «ближнее» или «дальнее» зарубежье. Я говорю о тех проблемах, которые возникают у владельцев «домашних любимцев». Конечно если у Вас рыбки, то проблем не так много, как например у хозяев собаки. Даже уезжая не далеко и ненадолго, люди неохотно расстаются со своими питомцами. Для некоторых это все равно, что расстаться со своими детьми. Собрав все документы, сделав прививки, воткнув в своего любимца «чип», надо еще умудриться добраться до места. Даже выезд в соседнюю Финляндию проблематичен. Из 100 процентов предложений проживания, только 20 арендодателей согласятся Вас принять с животными. А какая благодать в Ладоге! Ваша собака или кошка будет в неописуемом восторге от пребывания на отдыхе вместе со своими хозяевами. Кошке конечно нужен более длительный период адаптации, чем собаке. Но, адаптировавшись, животное не захочет возвращаться в душную, городскую квартиру.

Ладожское озеро. Закат
Закат

Ладожское озеро. Закат
Закат

Одна из самых главных причин посещения людей этих мест – это закаты. Не благодарное дело рассказывать на словах всю красоту этих природных явлений. Это все равно, что рассказывать о красоте водопада или ледника или гор или говорить о красоте человеческого тела. Но даже эту красоту легко представить, так как мы её видели, хотя бы в книжках или на картинках. Эта красота статична, она не меняется в короткий промежуток времени, в отличие от северо-ладожских закатов. Смена красок настолько быстрая, что сравнима разве – что с северным сиянием, о котором тоже бестолку рассказывать, это надо видеть.

Ладожское озеро. Закат
Закат

Ладожское озеро. Закат
Закат

Теперь мы отправляемся в сторону «открытой» Ладоги. Двигаясь по проливу Хонкасалонселька, справа по ходу нашего движения расположен остров с таким же названием Хонкасало. На его южной оконечности мы аккуратно, на небольшой скорости, внимательно смотря на эхолот и воду, входим в узкий заливчик. Там есть неприятные «луды». Мы прибыли в очень красивое и уютное место. Если оно еще не занято, можно здесь остаться на пару – тройку дней. Хотя открытая Ладога буквально в сотне метров, но в этой «пиратской» бухточке всегда тихо и спокойно. На берегу есть все для удобного отдыха вплоть до маленькой лесной сауны. Опять таки заслуга финнов. По Ладоге было сделано несколько таких стоянок, это одна из них, еще пока в достаточно неплохом состоянии, другие практически разорены «дикими» рыбаками. Обязательно попробуйте сауну, надеюсь, все понимают, как она работает. В конце залива начинается тропа, ведущая на вершину горы Вахтимяки (Vahti-вахта, дозор). Как раз здесь и начиналась первая линия обороны Сортавальского района. Именно отсюда давались сигналы о нападении со стороны «моря». Здесь Дозор принимал первый бой, и именно здесь решалась судьба тех мирных людей, которые находились на материке. Попробуйте проникнуться духом того времени и ощутить незримую связь с природой и душами предков.

Ладожское озеро. Хонкасало
Остров - корабль

Ладожское озеро. Радуга
Радуга

К сожалению, вынужден констатировать, что не всегда природа будет радовать Вас солнышком. Разумеется, если Вы выбрали для путешествия на север Ладоги период с середины июня по середину августа, то скоропалительный проливной дождь и раскаты грома даже порадовали бы Вас. Особенно если дождь застал Вас в теплой палатке с такой же тепленькой компанией. Если Вы будете покупать палатку, берите светлую и просторную. Она прослужит Вам долгие годы и оставит прекрасные впечатления не только на Ладоге. Да и нет ничего приятнее засыпать под шум дождя, и просыпаясь через пару часов, когда дождь закончился, вылезать из палатки, вдыхая сказочно свежий воздух. Ну а если уж совсем повезет, то и полюбоваться радугой, зацепившейся за удаляющуюся тучу. Другое дело, если Вы доверились синоптикам, которые пообещали Вам прекрасную солнечную погоду в середине октября, даже не выглядывая в окно, где идет проливной дождь, не собирающийся прекращаться до самой зимы. Любому путешественнику не понравится постоянно сидеть в палатке, ожидая, когда же этот проклятый дождь закончится. Уверяю Вас, даже если Вы приедете на шикарной яхте со всеми удобствами, плохая погода испортит все настроение. Не поленитесь посидеть в Интернете и просмотреть как можно больше погодных сайтов, особенно финских, что бы не ошибиться с датой выезда.

Ладожское озеро. Карелия
Карелия

В разных краях
Оставляем мы сердца частицу
В памяти бережно, бережно, бережно встречи храня...
Вот и теперь
Мы никак не могли не влюбиться
Как не любить
Несравненные эти края


Долго будет Карелия сниться
Будут сниться с этих пор
Остроконечных елей ресницы
Над голубыми глазами озер.


Белая ночь
Опустилась безмолвно на скалы
Светится белая, белая, белая ночь напролет...
И не понять
То ли в озеро небо упало
И не понять
То ли озеро в небе плывет


Долго будет Карелия сниться
Будут сниться с этих пор
Остроконечных елей ресницы
Над голубыми глазами озер.


Музыка: А. Колкер
Слова: К. Рыжов

Ладожское озеро. Карватсусаари
Суровый, но теплый пейзаж

Не перестаю удивляться красотой Ладожских шхер. Суровые очертания имеют свой характер, свою душу. Оставаясь наедине с этой природой, соприкасаясь и растворяясь в ней, понимаешь, почему люди уходили из «мира», приезжали сюда и становились отшельниками. Цивилизованные городские люди считали их убогими одинокими скитальцами, но не понимали того, что это они, люди, одиноки в своём тесном мирке, погрязшем во всех грехах разом, и у кого единственный бог это деньги. Люди давно забыли значения слов, языка на котором говорят. Убогий это не больной бедняк, а человек рядом (у) Бога. Человек, который действительно является частичкой природы. Такой человек никогда не будет бедным, так как ему ничего особенного не нужно, а болезням он не придаст значения. Лишь бы воздух оставался чистым, солнце ярким, трава зеленой, а вода живой. Такие люди до сих пор встречаются, их лица и глаза светятся добротой. В них виден внутренний покой и гармония. С ними приятно вести беседу. Жизнь становится более осознанной и понятной. Общение с такими людьми сродни общению с природой. С истиной жизнью.

Ладожское озеро. Вечер
Вечер на Ладоге

И снова вечер. Прекрасное время, когда приходит расслабление тела и начинается полет души. Состояние мимолетного счастья, сопереживания всей природе. Наступает момент прощания с прекрасными местами. Увидим ли мы их еще раз? Всей душой надеемся, что да. Постепенно приходит осознание того, что скоро надо возвращаться, хочется побольше запомнить того, что увидел, сделать какие-то фотографии, заснять что-нибудь на видео. Лица людей, с которым Вы проведете это прекрасное время на Ладоге, запомнятся на всю жизнь, даже если Вы их больше никогда не увидите. Ну а кто не вспомнит лица, вспомнит поступки. Скоро Вы снова вернетесь к цивилизации, работе, сослуживцам или просто заботам, но Ваши сны еще долгое время будут напоминать о приключениях, связанных с этой очаровывающей, своим великолепием, природой.

Ладожское озеро. Вечер
Вечер на Ладоге

Ладожское озеро. Шторм
Незапланированная остановка

При возвращении в Санкт-Петербург случилось именно то, о чем я еще раз предупреждаю всех путников по Ладожскому озеру. А именно неожиданный шторм. Мы не попали в непроходимый шквал, но и не ожидали такой быстрой смены погоды. Расчет был пройти по более-менее гладкой воде (50-60 км/час) и мы не стали заправляться в Приозерске, бензина было вполне достаточно. Видимо Ладожские Боги решили подзадержать нас в своих владениях и поэтому решили немного сбить с нас уверенность в быстром достижении конечной цели. Две недели штиля и прекрасных впечатлений усыпили нашу бдительность. В результате мы были наказаны за беспечность и получили шторм. По такой воде мы не могли «идти» более 20 км. в час, расход топлива страшно увеличился, и нам пришлось искать спасения в бухточке. Подойти к берегу в местах после о. Коневец в сторону Санкт-Петербурга практически невозможно. То камни то мелководье. Песок на сотни метров от берега с глубиной меньше метра, а для тяжелых катеров это скверно. Одно дело причалить и совсем другое, потом выйти в море. Но ничего не оставалось, как пришвартоваться недалеко от Сосново, позвонить по телефону в город и ждать привоза топлива. В данном случае, моим спасителем была (как обычно) жена. Она приехала и привезла нам теплой сухой одежды, еды и съездила за топливом, приободряя нас и тем самым давая сил для дальнейшего путешествия. Каждый моряк знает, что нет ничего лучше, когда тебя ждут на берегу. Если честно, то нас уже пошатывало от груза впечатлений, и настрой был поскорее отправляться в дальнейший путь к родному причалу.

Ладожское озеро. Шторм
Незапланированная остановка

Свет вновь взял верх над тьмой, и мы в последнем рывке прибыли в то место, откуда река Нева беспокойно переносит воды священного озера Нево через весь Санкт-Петербург в Финский залив. Ладожская вода бережно омывает гранитные берега, наблюдая как её гранит и мрамор украсил этот прекрасный город. Проплывая мимо Эрмитажа и колон, Иорданской лестницы, атлантов Нового Эрмитажа, колонны парадной лестницы и Двадцатиколонного зала, мимо Мраморного дворца, Михайловского замка и Николаевского дворца, мимо Казанского собора и его колоннады, мимо Благовещенского моста и многого другого, постройки которых связаны с Сердоболем. Эти великолепные здания и сооружения еще помнят о своем происхождении и очень надеются, что Ладожское озеро и все памятники архитектуры на нем будут также защищены, как и они сами.

Ладожское озеро. Устье реки Нева
Устье реки Нева



Copyright: 2012-2017
X

В помощь туристу:

Гостиницы:

Booking.com

Выбор тура:

Авиабилеты:

Аренда авто: